С любовью к Уралу по кольцевому маршруту
Предвкушая приключения
Нам предстояло восемь дней автопутешествия по горной Башкирии. Друзья из Екатеринбурга очень хотели увидеть красоты республики, и я с радостью принял предложение показать им свой родной край.
Накануне вечером, втроём, мы собрались у меня дома, в тихом провинциальном башкирском городке Мелеуз. Обсудили маршрут, предвкушая приключения, и, полные волнительных ожиданий, попытались заснуть. Но разве уснёшь накануне дороги? Мысли уже мчались вперёд, а сознание блуждало в полудрёме.
Утром, чуть свет, мы были готовы к старту. Походные вещи, собранные ещё накануне, ждали своего часа. И вот наш верный автомобиль понёсся вдаль. Четырёхколёсный друг – наш испытанный товарищ, некогда бороздивший просторы Казахстана и Бурятии, исколесивший половину России. Теперь ему предстояло знакомство с Башкирией. Ни разу не подвёл, если не считать досадного прокола колеса в центральной Азии…
Гостям – лучшее!
Первой точкой на карте стала моя родная деревушка Малошарипово, место, где прошло моё детство. Мне не терпелось показать друзьям красоту этих мест. Заехали на мой участок. Мама, как всегда, хлопотала в огороде, ухаживая за картошкой. Затем я повёл друзей за околицу, туда, где величаво возвышались вековые осокори на фоне багровеющих гор у реки Нугуш.
Друзья были очарованы природой моей малой родины, а для меня она по-прежнему остаётся одним из прекраснейших мест на земле. Покинув деревню, мы продолжили путь по Мелеузовскому району и вскоре достигли курортной зоны Нугушского водохранилища – жемчужины юга Башкирии, которую ещё называют «второй Швейцарией».
Тысячи отдыхающих со всех уголков страны приезжают сюда, чтобы насладиться отдыхом на многочисленных базах, прокатиться на катерах и теплоходах по живописным ущельям искусственного водоёма. Уверен: кто хоть раз здесь побывает, навсегда полюбит это место.
Окрестные горы оборудованы экологическими тропами, а со смотровых площадок открываются захватывающие виды. Друзья запаслись башкирским мёдом у моего проверенного друга, пасека которого находится в самых глухих лесах, где пчёлы собирают нектар в заповедных уголках района. За качество этого мёда я ручаюсь, гостям – только лучшее!
Через ущелья, грот и вершины
Мой нугушский друг угостил нас щедрым обедом, после которого, освежившись в водах водохранилища, мы двинулись к границам соседнего Кугарчинского района. Здесь, в укромном уголке, скрывается небольшой водопад, о котором мало кто знает.
Речка Мряушля, пробиваясь сквозь глинистые берега, постоянно меняет форму русла, что сказывается и на самом водопаде. Каждые полгода он словно преображается: меняется высота, угол падения, сила и характер потока воды. В этом его особенность – каждая встреча с ним уникальна, а ведь он ещё и движется вверх по течению.
Нам повезло: в этот раз водопад был спокоен, и мы смогли спуститься к нему и насладиться природным душем — вода обрушивалась с высоты около двух с половиной метров. Освежившись, мы выбрались из лесных зарослей и направились к природному парку «Мурадымовское ущелье», где река Большой Ик, словно лазурная лента, пробивала себе дорогу сквозь камень на протяжении тысячелетий, создав одно из красивейших мест республики. Пеший маршрут по ущелью составляет около трёх километров.
Если вы здесь ещё не были, настоятельно рекомендую пройтись по нему, посетить гроты, расположенные на вершинах скал, и познакомиться с зубрами, завезёнными сюда из Беловежской пущи. Скоро в уральских лесах появится своя популяция этих могучих красавцев.
Мы с друзьями прошли до конца пешей части ущелья и поднялись к Голубиному гроту, откуда открывается захватывающий вид на долину реки Большой Ик. К сожалению, это место сильно страдает от деятельности человека: базы отдыха, дороги, тропы, толпы туристов, шум…
Затем мы поднялись на вершину гряды Озонтау и, словно по карнизу, шли поверху, параллельно дороге внизу. Мучила жажда, но горноколосник, растение-суккулент, немного облегчил наше желание, поделившись своими запасами влаги.
Спустившись с горы, мы отправились в живописные места Икского заказника, к берегам Малого Ика, где на берегу раскинулись величественные сосны. Здесь мы и решили заночевать после насыщенного дня. Вечерний костёр отражался в водах реки, пламя щедро дарило нам тепло и помогало готовить поздний ужин. Насытившись, все без сил рухнули в палатку и забылись крепким сном, убаюканные ароматом хвои.
Седло-гора и озеро, откуда вышли лошади
Раннее утро встретило нас туманной дымкой над рекой. Где-то там журчал перекат. Друзья ещё спали, а я решил прогуляться к вершине скалы, нависшей над рекой. Сначала шёл, как ёжик в тумане, который вскоре стал рассеиваться. С вершины открылась панорама на долину реки и нашу одинокую палатку под ивой. Я сидел и наслаждался утренней тишиной, наблюдая, как просыпаются мои друзья.
Затем спустился к ним и взбодрился утренним купанием в прохладной речке. Сегодня нам предстояло взобраться на гору Эйерле-тау (Седло-гора), названную так за сходство с седлом. Легенда гласит, что местный батыр любил подниматься на коне на вершину, скидывать седло и играть на курае на всю округу.
После завтрака, быстро собравшись, мы отправились в путь, по дороге любуясь редкими растениями и прекрасными видами, которые с каждым шагом вверх по склону становились всё краше.
Гора имеет высоту около четырёхсот метров над уровнем моря и состоит из двух вершин, соединённых седловиной. С одной вершины открывается вид на окрестности деревни Бикбулатово, с другой – на тайгу, где река Малый Ик извивается голубой лентой среди деревьев.
У подножия горы раскинулся сосновый бор, где все деревья словно подобраны по росту: настоящее удовольствие прогуляться среди них. Когда-то здесь разводили лошадей и производили кумыс, славившийся на всю округу.
Лишь в полдень мы тронулись с места стоянки. Решили добраться до соседнего Бурзянского района и заночевать у озера Йылкысыккан («озеро, откуда вышли кони»), расположенного недалеко от знаменитой Каповой пещеры.
Горная дорога к озеру оставляла желать лучшего. Асфальта здесь не было, лишь гравий с торчащими горными породами, но зато она тянулась по живописным хребтам Южного Урала и было чем полюбоваться. Делали остановки в наиболее красивых местах и к озеру добрались только ближе к вечеру.
Нас встретила статуя Акбузата – мифического крылатого коня, воздвигнутая на берегу. Палатку разбили здесь же, у небольшой рощицы, примыкающей к водоёму. Окрестные земли овеяны преданиями.
Например, одна из них гласит: жил в этих местах охотник с верным псом Куктушем, который был очень ловок и справлялся с поимкой любого зверя. Однажды в лесу встретился человек, которому приглянулась собака. Долго уговаривал он хозяина отдать её ему, а взамен обещал целый табун лошадей. Согласился хозяин обменять своего верного друга. Только предупредил его человек, что лошади будут выходить из озера и пока они полностью не окажутся на земле, оборачиваться нельзя. Охотник, сидя на коне, слышал, как сзади шумит вода: выходили лошади. Не выдержал он и обернулся, и тут же табун исчез в водной пучине.
Озеро это карстового происхождения и иногда полностью исчезает: вода уходит под землю, но через время вновь наполняется. Глубина его достигает пяти метров, и, по рассказам местных, жизни в озере нет.
В окрестностях Арского камня
На следующий день мы продолжили путь в сторону Белорецкого района – самого крупного в Башкортостане, где сосредоточены самые высокие вершины республики. Здесь есть куда сходить в поход и на что посмотреть.
Мы решили посетить старинное русское село Кага, основанное в 1740-х годах. Проехали по пыльным улицам, посетили Свято-Никольскую церковь, долгое время пустовавшую и использовавшуюся не по назначению, поднялись на гору, откуда открывается вид на долину реки Агидель и впадающую в неё Кагу, по которой село и получило своё название.
Особенно запомнился родник Сажелка, обустроенный в старинном стиле. Здесь можно набрать воды и искупаться в святом источнике. По легенде, этот родник спас жителей от холеры: испив из него, люди возвращались к жизни, и болезнь отступала. По одной из версий, название родника произошло от традиции сажать здесь деревья в память об умерших.
Пополнив запасы пресной воды, стекающей по деревянному желобу, мы поехали дальше к знаменитому Арскому камню, расположенному в верховьях реки Агидель недалеко от города Белорецка. Здесь и остановились на ночлег. Красивая скала, поросшая хвойными деревьями, привлекает внимание издалека. Она является памятником природы и охраняется законом. Высота её невелика: около тридцати метров.
К сожалению, камень постепенно разрушается, и у подножия лежат обломки породы. По преданию, здесь был убит управляющий Белорецкого завода по фамилии Арский за то, что отказался выпускать оружие для повстанцев во время Крестьянской войны.
Мы провели здесь два дня, исследуя каждый уголок. На вершине горы есть уютная стоянка с видом на Арвякрязь – высочайшую точку хребта Уралтау. Желающих полюбоваться Арским камнем много, поэтому здесь довольно людно.
Ожерелье из чистых водоёмов
И вот впереди, словно мираж, возник один из самых живописных районов республики, по праву зовущийся озёрным краем – Учалинский. Здесь я впервые. Его жемчужины – причудливые озёра – манили в свои объятия. К закату мы добрались до Калкана. Лагерь разбили у подножия горы Калкантау, решив начать знакомство с окрестностями с первыми лучами солнца. А сейчас, уютно расположившись под сенью раскидистых лиственниц, мы живо обсуждали события минувшего дня, готовили ужин и предавались заслуженному отдыху. Кто-то растянулся на траве, подложив под голову шершавый камень, кто-то нежился в мягком спальнике, а яркий костёр, будто живой собеседник, вплетался своим огненным танцем в нашу компанию.
Утром мы проснулись рано, предвкушая встречу с Калканом – одним из прекраснейших озёр Урала. Его название, означающее «щит», как нельзя лучше отражает его форму: кажется, будто чья-то исполинская рука, простёршись из центра озера, держит зеркальный щит из воды. Особенно отчётливо это видно с вершины Калкантау, куда мы и направились после завтрака. С высоты около шестисот метров над уровнем моря открывалась завораживающая панорама: гладь озера, изумрудная равнина, укутанная лесом. Виднелось даже крохотное соседнее озерцо Чубтэкуль, а вдали серебряной нитью тянулась река Урал, берущая здесь своё начало.
По гребню горы, словно нить Ариадны, ведёт тропа, доступная каждому, кто жаждет прикоснуться к этой красоте. Когда-то в этих краях добывали ценную калканскую яшму, но каменоломни давно канули в лету. От них остались лишь заросшие деревьями шрамы на теле земли.
Само озеро Калкан занимает площадь около двух квадратных километров, а глубина его не превышает пяти метров. Не зря мы захватили с собой лодку. Решили перебраться на полуостров, врезающийся в водную гладь. Это расстояние можно было преодолеть и вплавь, что и сделал один из наших смельчаков.
Полуостров живописно порос деревьями, образуя уютные бухточки и спасительную тень. Вода в озере мягкая, кристально чистая, так и манит в свою глубину. Озеро покорило меня навсегда. В следующий раз обязательно приеду сюда на неделю, чтобы насладиться тишиной и покоем в палатке на берегу. Отрадно, что берега Калкана не обезображены турбазами, а по водной глади не снуют шумные катера. Благодаря этому здесь сохранилось царство непуганых пернатых, вносящих свою лепту в общую картину красоты и умиротворения. Это край озёр, где чистые водоёмы, словно голубые бусины, нанизаны на огромное ожерелье.
Манит красотой
Следующим на нашем пути стало одно из крупнейших озёр республики – Ургун. В отличие от Калкана, Ургун ощутил на себе бремя антропогенного воздействия: обмеление, загрязнение, цветение.
На берегу расположились деревня и туристические комплексы. Вода уже не такая кристальная, но искупаться мы всё же не отказались.
На следующий день мы отправились на север Учалинского района, где природа сохранилась в более-менее первозданном виде.
Нашей целью было одно из самых чистых и загадочных озёр – Карагайкуль (в переводе с башкирского – «Сосновое озеро»). Второе название – Ворожеич – оно получило благодаря тому, что на его берегах в древности проводились славянские обряды, гадания, ворожба, проходили праздники Ивана Купалы.
Озеро чуть больше и глубже Калкана, но чистотой вод, пожалуй, превосходит своего собрата. На поверхности лениво покачиваются белые кувшинки и жёлтые кубышки. По берегам в изобилии растут редкие виды растений, поэтому это место объявлено памятником природы. Ещё это место примечательно тем, что поблизости нет ни одного населённого пункта, а окутывающие его мистические легенды затмевают все остальные водоёмы.
По одним поверьям, здесь обитают русалки, по другим – со дна озера доносятся странные звуки, будто это потревоженные души с кладбища, ушедшего под воду. А некоторые по ночам слышат глухой звон колоколов, доносящийся из глубин, будто на дне покоится колокол из соседнего села Вознесенка, утопленный когда-то местными жителями. Несмотря на все эти легенды, озеро манит отдыхающих своей красотой, и с каждым годом их становится всё больше.
От Драги до острова Любви
Чуть севернее, ближе к Челябинской области, в XIX веке велась добыча золота, и для разработки месторождений использовались драги – аппараты для промывки песка. Со временем образовался искусственный водоём под названием Драга, на берегу которого мы оказались после Ворожеича. Многочисленные мелкие островки с одним-двумя деревьями живописно смотрелись на фоне таёжной местности и ближайших хребтов.
Одно из самых популярных мест у местных жителей, добирающихся сюда, – так называемая «Восьмая плотина» – огромная ступень, по которой стекает вода, образуя необычный водопад. Это тоже своего рода гидросооружение для промывки золота. Сейчас отдыхающие используют его для купания, сидят на ступенях, наслаждаясь гидромассажем. Мы тоже не остались в стороне и полезли на плотинку. Ощущения незабываемые!
Далее стекающая вода, уже под названием река Иремель, бежит к Верхнеиремельскому водохранилищу. Возвращаясь к городу Учалы, мы остановились ещё на одном озере – Аушкуль. Это небольшой и неглубокий водоём, раскинувшийся у подножия горы Ауштау, высотой 644 метров. Гора считается священной у мусульман, на вершине расположены три могилы, где покоятся великие религиозные деятели.
А у подножия горы, только весной, бьёт святой источник, считающийся целебным. Множество паломников собирается здесь, когда пробуждается родник. На самом озере есть примечательный остров в форме сердца, называемый островом Любви.
На всю жизнь
Следующая наша ночёвка была на границе Башкортостана и Челябинской области, прямо в посадках берёзы – здесь нас застала дорога. Следующий день обещал быть скучным: дорога петляла по степной местности. Поэтому мы решили выспаться, набраться сил и добраться к следующему вечеру до Баймакского района.
Столица башкирского Зауралья – город Сибай встретил нас шумной суетой городских улиц. Люди, спешащие по своим делам, не замечали друг друга, а машины лавировали между улиц, словно стремясь догнать время.
Мы немного отвыкли от этого хаотичного движения. К тому же нам необходимо было заехать в город: возникла небольшая неполадка с машиной. В первой же автомастерской её быстро исправили, и мы уже мчали к берегам Талкаса – самого высокогорного озера Башкортостана, расположенного на высоте почти пятьсот пятьдесят метров над уровнем моря.
Талкас – настоящая жемчужина этих мест. Оно чистое, прозрачное, и на фоне величественного хребта Ирендык выглядит просто сказочно! Палатку мы поставили прямо на берегу. Волны озера, накатываясь друг на друга, весело играли на поверхности.
Первым делом мы искупались, ощутив приятную прохладу и прилив бодрости. Глубина озера достигает около двенадцати метров. После отдыха было решено прогуляться по намеченной тропе к вершине хребта Ирендык. Там, на открытом склоне, гранитные скалы образуют шикарные смотровые площадки с панорамными видами на всю округу.
На следующий день мы по старой лесной дороге поехали в Зилаирский район, к старинному селу Кананикольское. Забавно было то, что дорога привела нас к озеру Сереккуль («гнилое озеро») и исчезла прямо в его пучине. Когда-то эта местность была затоплена.
Объехав озеро, мы вновь выехали на дорогу и по пыльной дороге, покрытой гравием, углубились в лес. Пришлось ехать довольно долго, прежде чем за поворотом появились первые дома некогда величественного села, основанного в 1750-х годах, когда почти по всему Южному Уралу строились медеплавильные заводы.
Кананикольское не было исключением, и благодаря заводу появилось это село. На сегодняшний день многие улицы села заброшены, дома сиротливо ютятся друг за другом, словно готовые декорации для съёмок исторических фильмов. Сейчас здесь проживает около семисот человек, и население продолжает сокращаться. Жители села называют себя мосолями – у них особый говор, не схожий с другими представителями русского населения.
Мы остановились на берегу пруда, образованного рекой Кана, протекающей через село. Задерживаться долго здесь не планировали, лишь поверхностно ознакомились с селом, побродили по заброшенным улицам, поднялись на гору.
Мы двигались к Мелеузу – это была конечная точка нашего кольцевого маршрута. Приехали затемно. Недельный тур пролетел стремительно…
И вот, сидя в цивилизации за столом, мы делились своими воспоминаниями о прошедшем путешествии. Насыщенная программа, череда озёр, гор, лесов, сёл: всё сплелось в единый калейдоскоп воспоминаний.
Казалось, что мы прожили маленькую жизнь, полную открытий и приключений. За неделю мы увидели столько, сколько иные не видят за годы. И теперь, когда пыль дорог осела, а эмоции немного улеглись, можно было спокойно переварить увиденное и услышанное.
Разговоры затянулись допоздна. Каждый делился своими впечатлениями, подчёркивая что-то своё, особенное. Кто-то больше всего запомнил кристальную чистоту Карагайкуля, кто-то – захватывающую панораму с вершины Ирендыка, а кто-то – атмосферу заброшенности Кананикольского.
Но всех нас объединяло одно – ощущение причастности к чему-то большему, к красоте и величию родного края. Ведь Урал – это любовь на всю жизнь.
