Эту гору не зря называют Горой ветров. Ветродуй здесь отменный. Когда в посёлке под горой жара, здесь наверху спасает лишь плотная куртка с капюшоном.
Посёлок под горой – это Тюлюк на одноимённой реке. Сам посёлок, как и северо-западный склон хребта Иремель, находится в Челябинской области, а вершина и противоположные склоны – уже в Башкирии. Издревле башкиры почитали эту гору святой: издали она похожа на седло богатыря. Подниматься на её вершину могли лишь избранные. Говорят, что здесь собрался совет старейшин, когда явилась угроза из монгольских степей. Сегодня этой опасности нет. Сам Чингисхан обитает на вершине этой горы. Да, да! Мы встретили этого парня в палатке почти на самой вершине в укрытии из камней. Имя его Чингисхан, так записано в паспорте.
Хороший парень из Белорецка, но поругался с супругой и решил пожить в тишине ветров. Скоро она его простит, думаю. И сегодня у башкир к горе особое отношение. Принято привезти молодую жену перед родами на гору, например…
Дорога на Иремель
По дороге на Иремель мы встречали представителей всех соседних регионов: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Башкирия, Казань, Набережные Челны… Почти тысячу человек в день принимает гора. Для управления этим потоком был создан КПП при входе на тропу. Сейчас этот хребет имеет статус особо охраняемой территории: Природный парк «Иремель»
Для меня это была третья встреча с горой. Когда то, ещё школьником, меня вывел к ней отец в составе группы участников пешего категорийного похода от озера Зюраткуль через хребет Нургуш. В 2000-х мы уже подъехали к Тюлюку на машине. Гостевые дома только возникали. Нам разрешили тогда разбить палатки в каком-то огороде на склоне холма. Здесь же был чум для шоу барабанов у костра. Сегодня Тюлюк – настоящая туристская Мекка. Он пестрит яркими слоганами турбаз: «Роза ветров»; «Горный приют»; «Ветер перемен»… Мы выбрали последнее. База была у горной реки, совсем рядом с дорогой к вершине. Шикарный дом по меркам 90-х был в нашем распоряжении. Баня, завтраки или ужины на заказ. В этот раз я сам был проводником. Ответственности добавлял факт наличия в нашей группе столичных гостей, не имевших опыта походов. Мы встретили гостей в аэропорту Кольцово почти в обед и сразу двинули к заветной горе. Под вечер свернули у Сатки к горному озеру Зюраткуль, проехав города Касли, Каштым, Карабаш, Миасс и Златоуст. Остались позади также озера Увильды, Тургояк и хребет Таганай.
Где ночуют бабочки
Я знал, что горное озеро и южно-уральские хребты не смогут оставить равнодушными наших гостей. Так и случилось. Ночёвка на турбазе «Небесное озеро», утреннее купание в окружении хребтов, пробежка до ближайшего из них (хребет Зюраткуль). Опасности заблудиться здесь нет. Тропа обустроена и маркирована. Покоряет чудесный вид на «сердце-озеро», как оно видится со склона горы.
Трекинг-тренинг дал свои плоды. Мы добрались до курумников на склоне и увидели озеро с высоты птичьего полёта. Где-то под ногами был и знаменитый геоглиф «Лось». Мы медитировали. Бабочки окружили нас, приняв за своих. Парочка из Нефтекамска устроила фото-сессию рядом. Они напомнили нам, что Иремель прекрасен, и там нужно обязательно побывать. Парень признался нам, что именно там «загадал» когда-то свою будущую яркую супругу. Красиво было и здесь, мы набрали багульника для чая на обратном пути. Вечером нас ждал дом под Седлом богатыря.
Первая половина пути от Зюраткуля до посёлка Тюлюк под горой очень приличная. Но, последние 30–40 километров с подъёмом впечатляют. Разбитая грунтовка – мягко сказано. Бывшая дорога для лесовозов – вернее. Тюлюк был лесопунктом в составе Юрюзанского лесничества. В советское время заготовка леса доходила здесь до 60 тысяч кубометров древесины в год. Но, сам посёлок расположен в очень живописной долине меж трёх хребтов. С межгорной котловины хребтов Аваляк и Ягодный бежит горная река Тюлюк, впадая в Юрюзань. Там же, за хребтом Аваляк, берёт своё начало и знаменитая река Белая. Первое упоминание о деревне Тюлюк Уфимского уезда Оренбургской губернии относится к 1850 году. Первопоселенцами Тюлюка стали горнозаводские крестьяне Юрюзанского железоделательного завода, которые занимались здесь заготовкой леса и выжигом древесного угля. Здесь же на реке, используя перепад высот, ставили водяные мельницы. Сохранилась легенда про дочь мельника, связанная с Ларькиным ущельем в 2-х километрах от посёлка.
Навигатор вывел нас к турбазе у реки, где нас встретил сын хозяина словами: «Вы в сказку?». Вспомнив сюжет фильма «Богатырь», я начал отнекиваться. Мои же попутчики охотно согласились. Нас провели в дом «Сказка» и накрыли стол под шатром. Уже вечером началась череда чудесных событий. Помимо природных красот, наших гостей интересовала тема староверов. Где-то они вычитали, что в этих местах были их поселения. Также им было интересно встретиться с кем-то из коренных аутентичных представителей этих мест: знахарем или целителем, мудрецом или шаманом. Мы двинулись на вечернюю прогулку по посёлку вдоль реки, где состоялась первая интересная встреча. Дойдя до восстановленной деревянной церкви (1895 года постройки), мы увидели, что некто «топлес» перелез через её ограду и затаился на крыльце. Сомневаясь, что это был охранник или служитель, мы принялись выжидать. Через какое-то время появился юноша в кришнаитском одеянии и спросил: «Не попадался ли нам странный мужчина?» Мы указали на крыльцо храма. «Да, это он, – ответил юноша – мой гуру, переживающий духовный кризис». Ученик обещал проследить за порядком. Мы двинулись на базу, сократив список обязательных встреч на одну единицу.
Встреча с Лучезаром
Утром мы двинулись в горы. До начала тропы можно было доехать на «буханке». Но мы решили проверить силы, преодолев 7 километров пешком. Нас обгоняли рейсовые «буханки». Никто не тормозил, видя наш бодрый марш. На финише нас ждал сюрприз. После стоянки «буханок», ожидающих туристов в обратный путь, перед самым КПП в природный парк, мы увидели палатку местного целителя. Это был Лучезар!
Настоящий знахарь из Александровки – маленькой деревни в девяти километрах в горы от Тюлюка, где не было электричества. Здесь когда-то и жили староверы, сохранились их скиты в лесу. Светлоокий Лучезар беседовал с последним из них. Сам он коренной москвич, вот уже несколько лет живёт здесь с супругой из вепсов и готовит различные «зелья»: пихтовое масло, сборы трав и прочее. Он обещал сводить нас к скитам, если нам удастся добраться до их деревни.
В гостях у шамана
Отдохнув у Лучезара, прикупив полезного «зелья», мы двинулись к входу в природный парк. Разузнав всё о предстоящем восхождении у администратора Алексея (выпускник матмеха УрГУ), привычно помедитировав с бабочками на поляне, мы вернулись в посёлок. Тренировочный день закончился баней и экскурсией к шаману Николаю в его гостевой «Дом солнца». Чистые и выгуленные участники нашей команды вернулись со встречи молчаливыми и задумчивыми. Чтой-то нагадал им шаман… Видимо, он был настоящий, «аутентичный». Дом его был наполнен моими любимыми барабанами и бубнами, но желания весело помузицировать с ними у меня не возникло.
В логове Чингисхана
На следующий день мы заказали ранний завтрак и двинули к КПП парка уже на «буханке», экономя силы. От КПП почти до самой вершины Большого Иремеля вели две тропы (5 км и 7 км). Мы выбрали длинный путь и не прогадали. Тропа без крутых подъёмов набирала высоту и шла вдоль склона, обходя заболоченные участки. На маршруте везде были видны указатели. Через 1,5–2 часа подъёма лес закончился, и мы оказались на обзорной поляне под самой вершиной. Вдали виднелся Тюлюк в котловине между гор.
Дальше предстояло идти по курумникам. Подъём на вершину занял менее часа. Вы вышли на плоскую площадку седловины вершины. Здесь под скалой, похожей на стену крепости, мы увидели палатку за стеной камней.
Это был тот самый Чингисхан, о котором мы говорили в самом начале очерка. Встреча впечатлила нас. Человек сроднился с этим местом, ночёвка здесь не пугала его. «Хищников нет, змей тоже, – сказал он. – Кого бояться?» Мы забрались на самый верх и начали созерцать панораму восточных и западных хребтов. Ни одного облачка! – редкое явление для этих мест. Совсем рядом был Малый Иремель (1449 м), на юге-западе угадывался старший башкирский брат Ямантау (1640 м), на северо-востоке – горные хребты Таганая (до 1178 м). Сестра Анна долго медитировала с закрытыми глазами на гребне скалы, я созерцал цепочки синих гор
Время будто останавливается здесь. Не хочется спешить… Нас потеряли. Спустившись с вершины по маркированной тропе, мы двинулись короткой дорогой к КПП. Ветер наполнил крылья моей надувной пенки, захотелось взлететь…
Аристарх Тюлюкский
Иремель подарил нам встречу и с настоящим мудрецом. Уже на полдороги вниз нам повстречался интересный товарищ с бородой и посохом. Его, в свою очередь, заинтересовал мой посох, задвинутый за походный рюкзак в стиле восточного ниндзя. Мы поздоровались, и он поинтересовался предназначением моего посоха. Он сам оказался разработчиком комплекса оздоровительных упражнений с палкой. Я окликнул группу, которая уже спустилась ниже. Удивлению не было предела! Это оказался тот самый Аристарх, что привлёк внимание москвичей в интернете своими постами. Остров Самос в Эгейском море вскормил в своё время Пифагора и Эпикура, включая и философа-астронома Аристарха Самосского – проповедника гелиоцентрической системы. Аристарх Тюлюкский стал ярким его последователем. Мы попросили показать несколько упражнений, засняв их на видео.
Впереди нас ждала ещё купель в горной реке. Приятно освежившись, мы вышли на КПП. Местная кошка вышла нас провожать…Мы взяли «буханку» и двинулись «домой, в сказку». На Иремеле был совсем другой мир. На высоте за тысячу метров начинаешь понимать, что здесь законы привычного мира уже не действуют. Машины, цивилизация остались там, за КПП. Хотя, на обратном пути, водитель «буханки» Сергей рассказал нам, что вместо природного парка здесь велась заготовка леса ещё каких-то 30–40 лет назад. В район КПП и стоянки «буханок» под горой стаскивали спиленный лес и отправляли на машинах по той самой дороге, что сейчас принимает тысячи туристов за выходные. Колхозники из соседней Меседы приезжали помогать валить лес зимой, а лесорубы из Тюлюка помогали им летом в уборке урожая.
Мы со всеми сдружились. Это была последняя наша ночёвка под горой. Уезжать не хотелось, но грела надежда на возможную встречу здесь будущим летом, с заездом в Александровку. Наполненные впечатлениями, мы и не заметили, как пролетели 7 часов обратного пути… «Иремель, не уходи, будь всё время впереди!» – напевал я, покручивая баранку…
