Топоним «Шарташ», согласно одной из версий, имеет башкирские корни: «сары» (жёлтый) и «таш» (камень), что может указывать на цвет прибрежных песков. Другая гипотеза предполагает связь с башкирским словом «шар» (болото), что логично, поскольку озеро ранее окружало множество болот. Географически водоём расположен в понижении рельефа, относящемся к северо-западной части Шарташского гранита. Этот массив является древнейшим в районе Екатеринбурга, его возраст достигает около 340 миллионов лет.
Большинство жителей района предпочитают проводить свободное время у озера гуляя по лесным дорожкам. С южной стороны Шарташа находится микрорайон ЖБИ, на севере — посёлок Шарташ, а на северо-востоке — поселок Изоплит.

Вблизи расположены общежития и учебные корпуса УрФУ, поэтому здесь часто можно встретить студентов, которые либо отдыхают, либо занимаются спортом. В парке много людей, занимаются бегом, скандинавской ходьбой, тренировками на уличных тренажёрах, а зимой — лыжными прогулками. Проложены асфальтированные дорожки, оборудованы ухоженные тропы с ровным песчаным покрытием, а также есть узкие, более естественные тропинки. Почти вдоль всего берега можно как проехать на велосипеде, так и пройтись пешком.

В 1995 и 2007 годах, центральные участки лесопарка, расположенные на восточном берегу озера Шарташ, стали жертвами разрушительных пожаров. Последствия огненной стихии потребовали вырубки пострадавших деревьев и очистки выгоревших территорий. Были предприняты меры по восстановлению лесного покрова, включая высадку елей и лиственниц. Часть пострадавших участков естественным образом заросла густыми зарослями тонкоствольных ив и осин.

До сих пор в районе Изоплита, можно наблюдать множество деревьев, упавших в результате прошлых пожаров. Многие из узких, неблагоустроенных троп, которые кажутся естественными, на самом деле являются следами противопожарных полос, проложенных для предотвращения распространения огня.

Большую часть парка занимает разреженный сосновый лес, в низинах есть берёзовые заросли. Есть несколько кедров. Встречаются единичные дубы, а клён остролистный образует даже заросли на юго-западной части парка вдоль ул. Отдыха.  В 1970-80 годы было высажено множество кустарников – сирень венгерская, барбарис, кизильник, клен гиннала и другие. Тогда же были посажены на южном берегу тополя и лиственницы. В среднем ярусе встречается много ирги, рябина, яблони.

Для чего надо сейчас делать посадки молодых деревьев в парке? Кажется, что лес растет бесконечно. Оказывается, хвойный лес растет около 80-100 лет, а потом его производительность в виде выхлопа кислорода уже не такая, как у молодняка. Можно привести пример с человеком: когда человек молодой, он работает и у него большая трудоспособность. Так и лес: пока молодой, он производит кислород. А когда дерево старое, уже нет такой отдачи кислорода.

Рост Екатеринбурга и возрастающая антропогенная нагрузка приводят к неуклонному сокращению площади Шарташского парка. Если в 1956-57 гг. он занимал 842 га, то к 2007 г. площадь уменьшилась до 752 га, а к 2021 г. составила 719,6 га. Деградация природных территорий и утрата их ценности создают предпосылки для вывода земель из-под охранного статуса, тем более что они весьма выгодны для застройки. В этой ситуации акция журнала по посадке молодых елочек приобретает особую значимость. Она позволит в будущем обновить лесной фонд парка и сохранить его как ценное место отдыха для горожан, положительно влияющая на экологическую ситуацию в Екатеринбурге.

Вернуться в Содержание журнала

В самом известном и красивом историческом здании Екатеринбурга – усадьбе Расторгуева – Харитонова много лет работает крупнейшее в городе и Свердловской области учреждение дополнительного образования детей – Городской дворец творчества.

На протяжении многих десятилетий в этом здании дети увлечённо занимаются техническим творчеством, строят действующие модели заводов, ходят в походы в поиске новых месторождений, выводят новые сорта растений, учатся петь, танцевать, и ставить спектакли. В этом очерке мы расскажем об увлекательной экспедиции геологического клуба «Тропа» на Вишеру.

Вишера

Район путешествия клуба «Тропа» находится на севере Пермского края и включает в себя западную часть горного кряжа Урала и часть Восточно-Европейской равнины. Вишера – горно-таёжная река, берущая начало на западных склонах Северного Урала. Высота истока реки Вишеры – 1007 м над уровнем моря, а устья – 108 м над уровнем моря, падение реки составляет около 900 м. Река известна неповторимой красотой своих берегов, вторым по численности поголовьем европейского хариуса, золотыми и алмазными россыпями. Течёт по территории Красновишерского, Чердынского и Соликамского районов Пермского края, основное направление течения – юго-запад. Считается крупнейшим притоком Камы.

 На Красновишерский район приходится 71% разведанных запасов россыпного золота Пермского края. Также Вишера известна своими алмазами, промышленные месторождения которых сосредоточены в бассейне реки Большой Щугор, левого притока реки Вишеры.

Наш маршрут проходил в среднем течении Вишеры от посёлка Вая до города Красновишерска. Западно-Уральская зона складчатости здесь сложена главным образом палеозойскими карбонатными и терригенными отложениями древнего шельфа (скальные выходы на берегах от п. Вая до п. Акчим).

Ниже мы пересекали зону рассланцевания (окрестности п. Сыпучи), дальнейший путь – по Предуральскому краевому прогибу, представленному песчаниками, известняками, алевролитами пермского возраста.      В верхнем и среднем течении река Вишера считается чистой, в низовьях она загрязняется сточными водами предприятий горной промышленности. Известно также несколько небольших притоков, текущих с горных выработок, содержащих в себе шахтные воды.

В ходе нашей экспедиции нам предстояло выполнить ряд исследовательских задач:  описать и провести фотодокументацию участков крупных геологических структур: Западно-Уральской зоны складчатости и Предуральского краевого прогиба. Необходимо было также «закоординировать» их границы в точке пересечения их рекой Вишера. Ребята с удовольствием также отбирают и описывают образцы горных пород и окаменелостей, фиксируя и уникальные формы рельефа.

Команда «на старт!»

Наша команда – это 7 человек из состава юношеской команды нашего клуба и трое взрослых, включая руководителя и двух помощников. Мы провели серьёзную подготовку к экспедиции – водному походу первой категории сложности. Нам предстояло добраться поездом от Екатеринбурга до города Соликамска (418 км), там пересесть на автобус до посёлка Красновишерска (95 км) в нижнем течении Вишеры.  Это самый северный город в северо-восточной части Пермского края, здесь в июне «белые ночи», как в Санкт-Петербурге. Вечером 9 июня мы выехали из Екатеринбурга и на следующий день после обеда уже были в Красновишерске, где удалось отдохнуть после дороги и рано утром двинуться на заказном микроавтобусе по грунтовой дороге к месту старта – посёлку Вая (105 км) в среднем течении Вишеры.

Первый день

После прибытия в посёлок Вая ко второму завтраку мы разгрузили все вещи на левом берегу реки и начали готовиться к выходу на воду. Погода портилась, начал подниматься прохладный ветер, вдалеке уже были слышны раскаты грома, и нам хотелось успеть собраться и уйти из Ваи до начала ливня. Но гроза прошла стороной, и, позавтракав на берегу, мы вышли на воду. Течение было отличным, средняя скорость по GPS составляла от 8 до 12 км/час. Несколько раз начиналась гроза с умеренным по силе, коротким дождём, но поскольку она проходила в стороне, на значительном удалении от реки и не представляла для нас никакой опасности, мы не сходили на берег и продолжали сплав в дождевиках.

На обед мы остановились в живописном месте на левом берегу реки  на оборудованной стоянке с большой деревянной беседкой, столом и скамейками. После обеда нами был пройден Бойцовский перекат (порог Боец) на правом берегу ниже устья реки Средняя Золотиха.

В этом месте долина реки резко сужается, а скорость течения возрастает. В самом узком месте ширина реки составляет около 60 м. Дальнейший сплав до скалы Писаный Камень прошёл при отличной солнечной погоде, и мы достаточно быстро прошли его благодаря хорошему течению, наслаждаясь великолепными видами вокруг. На стоянку встали уже в начале сумерек на левом берегу реки на небольшой лесной полянке – прямо напротив скалы.

Мимо Писаницы

После завтрака было принято решение переплыть реку частью группы на катамаране на правый берег и подняться на Писаницу для её исследования и фотосъёмки. Это вогульские (мансийские) места. Древние наскальные рисунки, сделанные рукой первобытного человека, сохранились на некоторых береговых скалах именно на участке от Ваи до Вишерогорска. Наиболее известна скала Писаный Камень. Напротив нашей стоянки поверхность воды была идеально гладкой, как зеркало, и складывалось впечатление, что сила течения на данном участке реки незначительная, и выгрести по плёсу не составит никакого труда. В составе двух взрослых и четырёх ребят мы смело вышли на середину реки.  Оказалось, что первое впечатление бывает обманчивым. Катамаран бодро сносило по течению, и все наши усилия бороться с ним закончились ничем. Измотанные греблей, через полчаса мы смогли вернуться к нашему берегу на 50 метров ниже по течению и провели катамаран обратно к лагерю вброд вдоль берега.

Причиной неудачи была недостаточная физическая и техническая подготовка. Мы собрали лагерь и продолжили сплав. В течение всего дня сплав проходил размеренно и спокойно, единственными затруднениями были сильный встречный ветер и плёсы, вследствие чего приходилось постоянно работать вёслами.

К вечеру произошло немного тревожное и в то же время комичное событие, которое преподало ребятам важный урок того, как нельзя поступать во время группового сплава. Подходя к острову Шалюгинский, наша группа невольно разделилась: было принято решение идти по левой протоке вслед за основным течением, но катамаран не смог выгрести, и его снесло в правую протоку. Визуально в правой протоке течение было очень слабым, но, как оказалось в дальнейшем, это впечатление вновь было обманчивым. Обойдя остров по левой протоке, группа байдарок остановилась ждать катамаран, но его не было. Когда все разумные сроки выхода из протоки закончились, у нас появилась тревога: наверное, что-то случилось. И хотя голос разума подсказывал, что с группой парней-старшеклассников в сопровождении взрослого на катамаране вряд ли могло что-то случиться на спокойной воде (в худшем случае – повреждение баллона и незапланированная остановка на ремонт), было принято решение организовывать поиски.

Стало ясно, что первое впечатление о слабом течении было обманчивым, и катамаран успел выскочить из правой протоки. Сплав решили продолжить вниз по течению, где за ближайшим поворотом, за островом Подчистовский, группа объединилась. Часть группы ушла вперёд, и, не дождавшись нас, причалила к берегу, где встала лагерем и ожидала нашего прибытия. Продолжив сплав, мы вскоре решили искать стоянку и остановиться на ночёвку на левом берегу.

Алмазы и  Говорливый Камень

Позавтракав и собрав лагерь, мы вышли на воду и направились к месту впадения в реку Вишеру реки Большой Щугор (60.498249, 57.5969250), где в устье Щугора (Пармы) планировалось провести шлиховое опробование и попытать удачу в поисках уральских алмазов. Из-за сбоя в навигации мы не увидели и прошли устье, прикрытое безымянным островом. Нужно было обходить остров по левой протоке. После обхода острова исправить ошибку уже не представлялось возможным. Выгрести против течения (скорость 8 км/час) на катамаране ребята однозначно не смогли бы. Вернуться же в желаемое место по левому берегу было крайне затруднительно из-за густого и плотного леса, который подходил практически к самой кромке воды и не давал возможности причалить и выйти на берег. Обед прошёл на воде в виде сухпайка.

Ниже по течению появилась сотовая связь, и мы смогли связаться с МЧС и сообщить, что продвижение по маршруту осуществляется по плану. Далее, пройдя посёлок Заговоруха и о. Большой, мы причалили к правому берегу и разбили лагерь у самой тропы на вершину скалы Говорливый Камень (60.506975, 57.2648150). Часть группы поднялась на вершину скалы для исследования и фотосъёмки, часть группы отправилась по берегу на поиски Свято-Троицкой церкви (60.507922, 57.241373). Оставшиеся в лагере ребята готовили ужин и ловили рыбу: были пойманы несколько крупных окуней и щука. Поскольку планов готовить рыбу у нас не было, окуней отпустили, а щука, слишком глубоко заглотившая блесну, была натерта солью и запечена в лопухе в углях, оставшихся после костра, став частью нашего завтрака на следующий день.

Последний день.

Последний день сплава был самым коротким по пройденному по воде километражу. Обычно мы проходили не менее 30 километров в день. Позавтракав и собрав лагерь, мы дали себе возможность отдохнуть и в полной мере насладиться отличной погодой и красотой окружающей нас природы. Рядом находилась гряда скал Малый Ветлан. Течение было очень слабым, 2–4 км/ч по GPS, но у нас в запасе было много времени. Миновав село Романиха, мы прошли длинную линию насыпных островов в виде деревянных срубов, заполненных землёй и камнями.

Искусственные острова, представляющие из себя деревянные срубы в форме утюга, доверху засыпаны камнями. Построены они были в начале XX века и использовались для сортировки брёвен во время сплава леса по Вишере, который шёл в качестве сырья для Красновишерского целлюлозно-бумажного комбината. На текущий момент сохранилось более 140 искусственных островов, расположенных на участке реки, протяжённостью 12 километров от скалы Говорливый Камень до Бахаревских островов. Эти срубы раньше использовались как заграждения для задержки сплавляемого по Вишере леса. 

Фото этих островов с вершины малого Ветлана  стали визитной карточкой Вишеры. Пройдя ещё один поворот реки, мы увидели Малый Ветлан. Вновь совершив ошибку, идя под правым берегом, мы были вынуждены на вёслах пересекать акваторию реки под большим углом и пролетели несколько отлично подготовленных стоянок на берегу. Тем не менее, в этот раз нам повезло, и мы причалили к левому берегу рядом с началом подъёма к гротам Малого Ветлана. Часть группы отправилась к гротам, пока дежурные разводили костёр и готовили обед. После обеда нам осталось пройти совсем немного до точки окончания маршрута в окрестностях Красновишерска (60.456296, 57.078424).

Красновишерск – город Пермского края, который вырос на месте посёлка Вижаиха, где в 1894–1897 годах русско-французским акционерным обществом был построен металлургический завод. Сам город основан в 1930 году в связи со строительством Целлюлозно-бумажного комбината, которое велось в основном силами заключённых (с 1926 здесь находилось 4-е отделение Соловецкого лагеря особого назначения, а с 1929 – самостоятельное управление Вишерских лагерей). В июле 1942 года посёлок преобразован в город Красновишерск. 

Разобрав и просушив свои плавсредства, мы разбили лагерь, приготовили ужин и легли спать. Отсюда на следующее утро нас забирала машина, на которой мы отправились на железнодорожный вокзал Соликамска и далее домой на поезде в Екатеринбург.

Итоги экспедиции

Маршрут был пройден с незначительным отклонением: остановка в устье реки Большой Щугор не состоялась, вследствие чего запланированного шлихового опробования проведено не было. Маршрут по реке Вишера составил около 130 км. В целом маршрут был пройден без происшествий.  В ходе маршрута выполнены описание и фотодокументация участков крупных геологических структур: Западно-Уральской зоны складчатости и Предуральского краевого прогиба, закоординирована их граница в точке пересечения их рекой Вишера. Отобраны образцы и сделано описание горных пород, окаменелостей и геоморфологических достопримечательностей.

Участники группы получили хорошие навыки управления и гребли на разных типах плавсредств, навыки полевых наблюдений и первичной геологической документации, организации лагеря на стоянках, преодоления шивер и порогов. Ребята отработали навыки оказания первой доврачебной помощи, получили реальный опыт действий во внештатных ситуациях и стали участниками настоящей поисково-спасательной операции. Этот опыт сплава станет для них хорошим подспорьем в новых походах, все мы готовы к более сложным и интересным маршрутам!

Вернуться в Содержание журнала

Дали башкирского Кугарчинского района давно интересовали меня. Отрывочные рассказы о затерянной среди бескрайних диких хребтов Южного Урала тупиковой деревушке, за околицей которой начинается таинственная тайга. А над ней, словно страж, возвышается уникальная скала Кызылташ, что в переводе с башкирского – «красный камень», – из-за багряного румянца на её склонах, бередили воображение.

Несколько раз пытался добраться до этих мест, но всё как-то не везло и поездки откладывались на неопределённое время. И вот, в сентябре прошлого года, в разгар бархатного сезона, совершенно неожиданно распахнулась дверь в неизведанное. Мой верный друг и его любознательный младший сын составили мне компанию в этом приключении.

Едва зарумянилось утро, как мы уже мчались по шоссе навстречу манящим хребтам. Спустя пару часов шумная трасса осталась позади, и, попрощавшись с сёлами, деревнями и хуторами, мы свернули на безлюдную грунтовую дорогу. Живописными окрестностями невысоких холмов она привела нас к долине тихой реки Житебу (в переводе – «семь вод»).

Вообще, в этих краях число семь словно запечатлено в названиях: хутор Семиречье, небольшое поселение Етебуляк («семь подарков»). Говорят, когда-то здесь били семь родников, чьи живительные воды славились на всю округу, но время неумолимо, и теперь лишь два источника дарят прохладу, остальные пять уснули навеки.

Гадюка и конский волос

Вдоль реки и горы Каметал мы подъехали к небольшой заводи, где зоркий взгляд нашего юного семилетнего спутника выхватил из воды изящную гадюку. Мы замерли, любуясь грацией змеи, сфотографировали её на память. Тут же, у самой воды, заметили длинного и тонкого червя с интригующим названием «конский волос», который полностью оправдывал своё название. Он казался жёстким лошадиным волосом, случайно обронённым в воду, и лишь едва заметное движение выдавало в нём живое существо.

Конский волос – паразит, но для человека совершенно безобиден. Его жертвы – насекомые, в чьих телах развиваются личинки, пожирая их изнутри. Перед гибелью червь словно гипнотизирует насекомое, заставляя его двигаться к воде, где он обретает свободу и продолжает свой жизненный цикл.

Удивительно, но у взрослых особей со временем полностью исчезают дыхательная и пищеварительная системы. По крайней мере, так утверждают некоторые учёные, хотя за достоверность этой информации не ручаюсь.

В народе же долгое время верили, что конский волос смертельно опасен для человека, что он впивается в пятку, проникает внутрь и начинает пожирать внутренности, стремясь к самому сердцу. К счастью, это всего лишь миф, давно развеянный наукой. Даже если яйца или личинки паразита попадут в организм человека, желудочный сок не оставит им ни малейшего шанса на выживание. Должен признаться, я впервые увидел это загадочное существо вживую.

Краснокнижный эрезус

Переехав небольшой мост, мы начали подъём в гору. Дорога, мягко говоря, оставляла желать лучшего: лесная колея, изрытая весенними ручьями, острые скальные камни, словно кости, торчащие из тела горы, – всё это доставляло нашей машине определённый дискомфорт. Будучи обладателями авто, лишённого внедорожных качеств, мы решили не испытывать судьбу и оставить его в лесу, у самой кромки подступающей тайги. Благо погода стояла по-летнему тёплая, ласковая, и прогулка по осеннему лесу виделась куда более заманчивой, чем тряска в автомобиле.

Перекусив у обочины, взвалили на плечи небольшие рюкзаки с провизией и водой и отправились в путь. Окружающая природа пестрела множеством оттенков: золото, багрянец, пурпур и изумруд сплетались в дивный узор. За эту волшебную палитру я и люблю осень. Параллельно с нами по оврагу бежал говорливый лесной ручей, мелодично перезваниваясь на перекатах, образованных упавшими деревьями и ветками.

Дорога петляла по ущелью, огибая склоны, и через пару километров лес расступился, выпустив нас к пойме реки Иняк. Её длина около восьмидесяти километров, но здесь, в этих краях, она чувствует себя полноправной хозяйкой, ведь никто не сравнится с ней ни в длине, ни в ширине. Прозрачность её вод поражает воображение: в верховьях никто не тревожит её берега, не нарушает покой.

Дорога бежала вперёд, то ласкаясь к реке, то прижимаясь к высоким горам со скальными выходами, нависшими прямо над головами путников. Вдоль дороги тянулась линия электропередач, ведущая к той самой заброшенной деревне. Неужели там ещё есть электричество?

Но прежде, чем мы добрались до деревни, произошла ещё одна встреча, знакомство с новым для меня видом, о котором я лишь слышал краем уха. Дело было так: вдруг пыльную дорогу перед нами пересекло что-то маленькое и яркое, похожее на диковинное насекомое. Его пёстрая окраска не могла остаться незамеченной. Мы тут же окружили его и стали с любопытством разглядывать это создание. Оказалось, это паук. Необычный, можно сказать, очаровательный. По-научному он называется «эрезус», а в народе его прозвали пауком-божьей коровкой за сходство с этим безобидным насекомым. Сам он угольно-чёрный, а брюшко – ярко-красное с чёрными крапинками, словно у божьей коровки, и всё его тело покрыто тонкими волосками.

Наш экземпляр был около одного сантиметра в длину. Агрессии он не проявлял, позволил себя рассмотреть и сфотографировать. По своей природе все пауки ядовиты, но некоторые слишком малы, чтобы причинить вред человеку, другие же способны прокусить кожу и ввести яд, но их укусы, как правило, не смертельны. Я не говорю о тех по-настоящему опасных пауках, обитающих в южных широтах.

Наш эрезус, если и укусит, то человек почувствует острую боль и онемение конечности, которое пройдёт примерно через пять дней. Но всё же лучше не рисковать, пытаясь взять его в руки.

Этот паук не плетёт привычные паучьи сети на деревьях или кустах. Вместо этого он выстилает землю своей паутиной и поджидает добычу в норе. Он не боится нападать на жертву, превосходящую его по размеру: в его сети могут попасть другие пауки и даже мелкие ящерицы. Сегодня эрезус встречается всё реже и во многих областях занесён в Красную книгу. А нам просто повезло увидеть его здесь, в этих диких краях. Настоящая удача!

Добродушный отшельник

Деревня Кызылташ встретила нас новенькой вывеской на башкирском языке: «Кызыл таш аулына рахим итегез!», что означает «Добро пожаловать в деревню Кызылташ!». А вдали виднелись покосившиеся дома умирающей деревни, которые, склонившись на один бок, медлен но растворялись в буйной растительности. Когда-то здесь кипела жизнь, работал клуб, магазин, школа. Около восьмидесяти дворов дружно соседствовали друг с другом.

Но ближе к закату советской эпохи молодёжь потянулась в города, и деревня постепенно начала угасать. А один житель Кызылташа – Талгат Рахмангулов – не даёт ей исчезнуть навсегда. Он единственный, кто до сих пор прописан здесь и хранит покой опустевших улиц родного уголка. Нам посчастливилось познакомиться с ним. Добродушный, общительный человек, на пороге своих шестидесяти трёх лет он чувствует себя здесь комфортно и не собирается покидать отчий дом.

Как оказалось, линия электропередач ведёт именно к его жилищу, получается, всю эту сложную схему обслуживают ради него одного. Талгат рассказал, что местные чиновники, чья администрация находится в десятках километров от его дома, не раз выражали недовольство таким положением дел. Ведь, чтобы произвести ремонт столбов или устранить обрыв проводов, необходимо не просто приехать сюда, а преодолеть полосу дорожных препятствий, что нравится далеко не каждой бригаде. Но пока ток бежит по проводам, он пользуется благами цивилизации: на подворье развёл пасеку, собирает мёд, этим и живёт.

Говорит, что порой бывает скучно в одиночестве, но он старается забыться в повседневных деревенских делах. Да и дикие звери не дают заскучать: медведь наведывается к краю деревни или прогуливается по гребню горы. «К пасеке и дому пока не подходил, – смеётся он, – а бывает, туристы приезжают посмотреть на гору и окрестности, с ними тоже беседую, как с вами сейчас».

Раньше, до 2007 года, деревня называлась «Третье Тукатово», а нынешнее название – «Кызылташ»  она получила в честь огромной скалы на правом берегу реки Иняк, к которой мы и направились после знакомства с отшельником.

Пирамида на вершине

Для начала мы решили найти родник, который мощным потоком, особенно весной, вырывается прямо из-под скалы. Некоторые называют его подземной рекой. Поначалу я тоже так подумал,  что Иняк берёт своё начало именно здесь, но, как выяснилось, река в этих краях часто уходит под землю и появляется вновь. Это свидетельствует о том, что здесь карстовая местность и, вероятнее всего, в долине ещё скрыты от людских глаз неисследованные пещеры.

Долго искать родник не пришлось: из-за поворота реки он возвестил о своём присутствии громким журчанием, вырываясь из-под камней. А напротив него, словно по заказу, расположилась ровная, как стол, галечная площадка для отдыхающих и любителей пикников. Порадовала чистота. Видимо, сюда добираются только добросовестные туристы, которые увозят с собой весь мусор. Это не может не радовать!

Наш юный спутник, преодолев шесть километров пешком, изрядно устал, поэтому все решили немного передохнуть. Я, воспользовавшись случаем, освежился в прохладной реке. Пополнив запасы питьевой воды и восстановив силы, мы отправились по каменистому склону на вершину Кызылташа.

Сегодня эта скала признана геолого-ботаническим памятником природы: здесь охраняются редкие виды растений, занесённые в Красную книгу. Сама скала, благодаря характерным лишайникам, облепившим камни, издали кажется рыжеватой. Практически по всему склону стелется можжевельник. Охватывая камни своими цепкими корнями, он служит надёжным основанием, укрепляя скалу. А какие виды открываются с вершины – дух захватывает!

Неугомонный ветер-озорник то и дело пытается сорвать кепку с головы. На самой вершине кто-то сложил целую пирамиду из камней, видимо, потратив немало времени и сил, чтобы натаскать сюда эти обломки скал. Спуск с горы с другой стороны оказался более пологим: мы шли по траве, семена которой то и дело цеплялись за одежду. Таким образом, невольно выполняли роль распространителей: прицепившиеся зёрнышки упадут в другом месте и, возможно, прорастут, расширяя ареал своего произрастания.

Из Кызылташа мы уходили ближе к вечеру. Нужно было добраться до машины, оставленной в лесу, и до наступления темноты выбраться к цивилизации. Дойдя до брода через реку, мы остановились возле беседки, чтобы немного передохнуть.

Из леса выехал старенький внедорожник, и четверо пассажиров, остановившись, поинтересовались, не наша ли машина стоит в ущелье. «Да», – ответили мы. Ребята предупредили, что видели медведя на дороге и советовали быть осторожнее. Но разве нас, искушённых в походах, напугаешь косолапым? Сколько раз судьба сталкивала с мишками на лесных тропах…

Солнце, утомлённое долгим днём, медленно опускалось за горный хребет. Мы благополучно добрались до машины и, словно украв последние лучи уходящего дня, вырвались из объятий дикой природы в цивилизованный мир, провожаемые прощальным оранжевым заревом на горизонте.

Вернуться в Содержание журнала

В нашей команде было двое новичков: восьмиклассники Орлова Елизавета и Татауров Илья, которые планировали сдать нормативы начальной альпинистской подготовки и получить удостоверение и значок «Альпинист России», а также трое значкистов: девятиклассник Сергеев Никита и десятиклассники Захаров Дмитрий и Хорошавин Никита. Они очень хотели совершить восхождение категории сложности 2А, чтобы приблизиться к третьему разряду по альпинизму.

Чтобы прибыть в лагерь, мы проехали триста шестьдесят километров до поворота на технический проезд, проложенный к месторождению дунитов вблизи вершины горы Конжаковский Камень в Карпинском районе Свердловской области. Далее по этой дороге восемь километров мы двигались к нашей цели, где должны были установить своё жилище и обустроить привал для питания.

На месте нас уже ждала группа инструкторов по альпинизму, мы, вооружившись лопатами, принялись чистить снег под палатку и костровую зону. Снега в этом году было много, но опытные ребята справились с работой примерно за четыре часа, вырыв котлован 8 на 10 метров. Далее установили палатки и пошли в лес за дровами. К вечеру у нас стоял «домик» с печкой, а на костре готовился вкусный суп и настоящий походный чай с ароматом дыма.

Уже перед сном прошло торжественное построение всех участников соревнований (более 50 человек!). Ребят разделили на группы, за каждой из которых закрепили инструктора. Наши ребята попали в четвёртое отделение к опытному инструктору по альпинизму, имеющему разряд «кандидат в мастера спорта», Евгению Михайловичу Горшкову. Он рассказал нам о планах на предстоящие занятия и познакомил с маршрутами восхождения на горы Серебрянский Камень и Южный Иов.

Наконец-то этот долгий день завершён, и можно (даже нужно!) идти отдыхать. Впереди нас ждут сложные дни, полные впечатлений и технической работы.

Приёмы альпинистов

Перед сном мы традиционно распланировали дежурство на ночь, чтобы контролировать огонь в печи и поддерживать комфортную температуру в палатке. Также необходимо было разморозить хлеб, чтобы сделать перекус на завтрашний день (бутерброды с салом).

Утром двое назначенных ребят проснулись чуть раньше остальных, сменив дежурного у печи, чтобы разжечь костёр и растопить снег для каши и чая. Чуть позже проснулись и мы, когда было объявлено, что каша готова. Температура в 8 утра была минус 26, и выходить из тёплой палатки совсем не хотелось, но, когда пришёл инструктор и объявил, что занятия переносятся на десять утра, мы немного обрадовались: можно было спокойно позавтракать и собраться.

Нам предстояли занятия на школьных скалах, к которым мы выдвинулись первыми, а это значит, что тропу в сугробах по пояс среди заснеженных деревьев протаптывать придётся именно нам. Ноги так и проваливались в снег, и трекинговые палки, которые были практически у всех ребят, не сильно помогали оставаться «на плаву» в этом снежном океане.

Когда мы вышли из леса, то почувствовали, что снег вблизи скал стал более плотным, поэтому завершающие 800 метров идти было легче. Дойдя до необходимого места, мы сняли рюкзаки и попили чай с бутербродами и шоколадкой.

На занятиях инструктор разделил ребят на связки по два-три человека, которые были «объединены» основной верёвкой. Отрабатывалось несколько способов движения, которые так необходимо знать каждому альпинисту. Например, при «одновременной страховке» все участники двигаются цепочкой на определённом расстоянии и закладывают верёвку между камнями. Приём «попеременной страховки» предполагает страховку движения одного участника связки остальными, специально для этого закрепившимися. И, наконец, способ «гимнастической страховки» – самый простой метод страховки, при котором лезущего страхует руками и собственным телом напарник, стоящий под ним.  Он используется для коротких и невысоких участков, где нет возможности сделать страховку с помощью верёвки.

После отработки всех приёмов страховки мы с ребятами попили чай и выдвинулись обратно в лагерь. Дорога «домой» оказалась в разы легче: тропа была вниз по склону, а снег уже подстыл, так что ноги не проваливались.

Дойдя до палаток, первым делом растопили печь, чтобы высушить одежду и принялись готовить ужин. В меню у нас были «рожки» с тушёнкой и поджаркой. После ужина пришёл инструктор, чтобы обсудить сегодняшнюю работу и планы на предстоящий день. Завтра нас ждали занятия на снежном склоне и восхождение на гору Серебрянский Камень категории сложности 1Б. Ночное дежурство у печи в том же порядке. А на завтрак дежурным у костра ребята назначили меня.

«Кошки», ледоруб и первое восхождение

Утром было ещё холоднее, чем вчера. Костёр всё не хотел разгораться, поэтому пришлось рубить итак тонкие поленья мельче, почти на лучины. В результате всё получилось: снег в котлах уже топился и скоро была готова овсяная каша с дольками шоколада. Я разбудил ребят в тот день чуть раньше, чтобы было время комфортно собраться и позавтракать. Бутерброды сделаны, термосы заправлены, беседки надеты, верёвки подготовлены. Рюкзаки на плечи – и в путь.

Погода была безоблачная и практически без ветра, температура около минус 20. Идти было достаточно легко, но иногда становилось жарко. В этой ситуации самое главное – не вспотеть, поэтому необходимо регулировать температуру своего тела, расстёгиваясь или даже снимая тёплую куртку.

Прибыв к началу маршрута, мы с ребятами, прежде всего, провели тренировку. Отработали на снежном склоне навыки хождения в «альпинистских кошках» – металлических приспособлениях, надеваемых на обувь для увеличения противоскольжения при передвижении по снежно-ледовому рельефу; технику работы с ледорубом, учась делать ступеньки в фирне (плотном слежавшемся снегу), а также правильному позиционированию в руках ледоруба при срыве на склоне. После двух часов занятий мы пообедали бутербродами с салом и колбасой, немного отдохнули и приготовились к восхождению на гору.

Евгений Михайлович вновь разделил ребят на связки, но уже поставил опытных ребят с новичками, чтобы бывалые альпинисты могли контролировать и подсказывать правильность выполнения приёмов страховки и самостраховки при движении к вершине.

Так как мы были уже в начале маршрута, путь к вершине казался недолгим. Но дорога пролегала по горному хребту, и ребятам предстояло залезть на каждую возвышенность, страхуя друг друга.

Юные альпинисты преодолели все препятствия и справились с испытаниями. На вершине Серебрянского камня дул сильный ветер, но облаков не было, и открывался прекрасный вид на весь хребет Уральских гор. Инструктор поздравил ребят «с горой», мы сделали несколько фотографий и, уставшие, но достигшие цели, выдвинулись в сторону лагеря.

А там всё по плану: сушим вещи и готовим ужин. В этот раз – «солянка» с высушенным картофелем и поджаркой, приготовленной заранее дома. Вечером традиционно «разбор полётов» с инструктором о совершённом восхождении и планы на завтрашний день.

Новоиспечённые «значкисты» Илья и Лиза остаются в базовом лагере. Их задача – вспомнить десять узлов, которые можно использовать для самостраховки и крепления верёвки на опоре, а также приготовить обед. А два Никиты, Дима и я присоединяются к другой группе, которая планировала взойти на гору Южный Иов.

Второе восхождение и награждение участников

Утром мы позавтракали, взяли с собой дополнительную верёвку, закладные элементы для организации страховки и отправились в путь. Дорога предстояла длинная.

Маршрут на гору начинался в Иовском провале, поэтому изначально пришлось спуститься вниз по снежному склону. Надев «кошки» и вооружившись ледорубами, наша команда из десяти человек (вместе с инструктором) подошла к началу маршрута. Погода хмурилась и дул сильный ветер, поднимая снег.

Склон был, как говорят альпинисты, «микстовый» – скально-ледовый, периодами с глубоким снежным покровом. Лезть было нелегко: постоянно приходилось держать равновесие, выбирая правильное положение тела, часто используя ледоруб для подстраховки.

В одном месте, где скала была практически отвесной, один опытный участник лез первым, забивая якоря в скалу, чтобы организовать промежуточные точки страховки. Последнему участнику необходимо было эти точки забрать с собой.

Но вот сложный участок пройдён, и мы вышли на плато. Немного отдохнув и дождавшись всех участников, мы выдвинулись к вершине. Ветер дул сильный, и инструктор порекомендовал поторопиться. Восхождение на вершину было достаточно простым, поэтому мы шли вместе на небольшом расстоянии, используя приём одновременной страховки.

Добравшись до вершины, мы были удивлены, обнаружив там четырёхместную карусель со столом, на котором схематично были нарисованы реки и горы. Долго любоваться видами и находиться на вершине не давал пронизывающий ветер. Мы в спешке перекусили, попили чай и выдвинулись к нашему «домику».

Вечером для ребят прошло заключительное испытание: преодоление полосы препятствий в темноте, во время которого они без фонарей проходили верёвочные этапы и ползали по сугробам. После этого состоялось торжественное награждение участников нагрудным знаком «Альпинист России» и произнесение ими «клятвы альпиниста».

Этот сложный день завершён, можно ложиться спать. Завтра уже будем дома. Ночью поднялся сильный ветер и пошёл снег, вымораживая тепло в палатке. Дров в эту ночь ушло больше чем обычно.

Утром температура перевалила за отметку в минус 30. Мы позавтракали и начали сборы домой. Было очень морозно и ветрено. Ветер сдувал снег с деревьев, засыпая всё вокруг. Собираться было проблематично. Из-за сильного ветра снег «пробирался» внутрь рюкзаков во время их упаковки и «прятал» в палатке ложки и тарелки, оставленные без присмотра.

Спасибо, ребята, за вашу выносливость, силу духа и желание развиваться! Как бы ни было тяжело, ни один участник нашей команды не падал духом! Вы молодцы! Вы – альпинисты России!

Вернуться в Содержание журнала