Надо «закрывать»

Дней похода у нас, в принципе, ещё довольно много оставалось. Не то чтоб сломя голову, на Желанное бежать надо было к машине. До такого лучше вовсе не доводить, потому как по болоту бегать – сомнительное удовольствие. А от Сюрась-Рузь-Вожа и до самой стоянки нацпарка на Большом Балбан-Ты именно оно и простирается. А где не болото, там дорога нисколько не лучше.

Поэтому и медлить всё же не следовало. Времени потеряли сколько-то: просидели денёк под Манарагой (и не дождались погоды), погуляли денёк по Студенческому под дождиком. Заночевав уж совсем под сильным ливнем, мы направились в сторону перевала Кар-Кар. В полном соответствии с заявленным маршрутом четвёртой категории сложности.

Если вы уже забыли предыдущие статьи этой серии, то сейчас самое время кое-что напомнить. Иначе дальше станет совсем непонятно, почему именно так всё происходило.

Группа у нас собралась в поход случайная и довольно возрастная. Мне, самому старшему, – 55, дальше с небольшим убыванием. Все, в принципе, кое-что в жизни и походах повидали, и большинство (четверо из шести) пошли – просто так, погулять. Четвёрка же, не шестёрка. Всего-то семнадцать дней, еле разгуляться успеешь. Поэтому довольно терпимо отнеслись и к тому, что погода согнала нас из-под плато Оленеводов, не пустив на горы – Защиту и Комсомол.

И к тому, что резко включившийся дождичек недвусмысленно намекнул нам, сомневающимся на перевале, что Манарага в этом году тоже не для нас. Ну и ладно. Я всё время путаюсь, сколько раз на неё поднимался, начиная с 1990 года, приходится по пальцам пересчитывать.

Однако четвёрку-то «закрывать» всё же надо. То есть набрать достаточно препятствий, чтобы тем двоим из нас, кому оно надо, не было мучительно больно за бесцельно проведённые здесь дни, чтобы не жёг позор за непосещённые вершины. А на «четвёрку» надо несколько препятствий сложности 1Б, то есть таких, куда просто, гуляючи ножками, не забежишь. Иногда и на четыре кости опуститься придётся, а может, и пролезть что-нибудь. Две 1Б мы уже собрали: вершину Манси-Ньёр и перевал Западный Хобе. Но, как вы уже поняли, три-то – нет. Впереди Народная, на которую подняться совсем несложно даже в дождь, но она всего 1А. Значит, надо сделать другую вершину 1Б.

Зубастое начало

Итак, утречком, полюбовавшись зачётной облачной расслойкой (река, потом слой облаков, потом гора, потом ещё слой), мы резво припустили вверх по магистральной тропе вдоль речки Манараги. Ну, не то, чтоб прямо очень-очень резво, мы ж уже не пионеры какие-нибудь, чтоб с рюкзаками бегать. Впрочем, многочисленные встреченные нами «пионеры», очевидная коммерческая молодёжь, пожалуй, и похуже нас выглядели… К обеду мы оказались у начала подъёма тропы в цирк перевала Кар-Кар. Это если налево идти. А если прямо – там колоссальный кар перевала Центральный, а чуть правее гора Янченко. Высоченная, выше 1700 метров. Одна из семи высших вершин Приполярного.

Погода, конечно, не очень… хмурится, зараза. Да ладно, если совсем плохо будет, отскочим. Пошли, погуляем. Тем более, кусты проломаны, вверх идут разветвления многочисленных ворг – дорог, оставшихся за прошедшим стадом. 1Б же, не 2Б. Авось, успеем…

Когда подошли к началу подъёма, стало понятно, что это – довольно зубастая 1Б, если лезть сломя голову в лоб юго-восточного кулуара. Выход с него уж больно неприветливый. Пожалуй, ничуть не 1Б. Водопадик вон журчит симпатичный такой… А по сторонам-то скалки… А в стороне-то ещё хуже… А, вон, наверное, где 1Б! Маленько налево, а потом вдоль снежника. Глядишь, во-он на то ребро выйдем. Крутоватенькое, конечно… а что поделать?

Ребро, хотя и осыпное почти по всей длине, действительно, крутонаклонное. И очень сыпучее. На траверсе с набором высоты особой опасности в спущенных камнях нет: никто не под ними, все друг за другом поднимаются. И даже если камни допрыгают до озера внизу кара, то на его противоположный берег точно не улетят. Там чьи-то палатки стоят – вот любят же люди на сквозняке ночевать… Мы столько времени у отворота на Кар-Кар потратили, чтобы затишек найти, а эти прямо ветроустойчивые какие-то. Далеко-о-о до них… И до выхода с ребра тоже…

Облака заявились, но снежник подсветил

Выход оказался противным. Не настолько, как скалки у того водопада, но тоже пришлось лезть вверх один за другим, постреливая камушками. М-да, надо было взять касочки-то… Весь поход же их тащим. А что-то вот не взяли, чтоб голова не уставала. Коммерсанты же уверенно на Манарагу без касок лётают? Там тоже 1Б. Отчёт на чемпионат не планируется, так что, коллеги, учимся, учимся – наступать плавно, отскакивать быстро…

Ребро закончилось небольшой мульдочкой, откуда вверх уходит уже довольно простой склон, перемежающийся скальными останцами. Вот только вместе с нами в эту впадину заявились-таки облака, настырно подступавшие к нам весь подъём. Высунется такое облако из-за ребра, поглядит: «А, вы ещё не на вершинном взлёте? Ну ладно, подождём, нам не торопно»… Дождались.

Видимость метров двадцать-тридцать. Вверх идти несложно, не потеряешься. Слева провал кара, градиентный подъём получается прямо вдоль него. Никаких проблем. Кроме, конечно, сгущающегося вечера. К вершинному туру притащились уже в совершенных сумерках. Наверное, поставили антирекорд по пребыванию на вершине. Чего тут делать, кроме «отчётных» снимков? Никуда ничего не видно, дождик на подходе, ночь тоже… Всё? Все запечатлелись на память? Рвём когти. Да не туда, не туда – вон туда же… оттуда пришли…

На спуске с вершины ориентироваться сложнее, чем на подъёме. Вверх, это просто «вверх», а в какой именно низ надо… можно и перепутать. Тем более, облачко всё гуще. Ночка тоже.

К мульде совсем стемнело. Скорость, и без того невеликая, ещё упала. Устали, да и не видно ничего под ногами.

Как ни странно, в такой ситуации безопаснее как можно дольше не включать фонарики. Вообще никому в группе. Даже если нет тумана, фонарик обеспечивает зону видимости метров в пять для одного человека, дальше что-то серьёзно разглядеть не удастся. А остальных насмерть слепит. Поэтому по ребру, медленно и печально, мы тоже тащились без света. Хорошо хоть к его середине всё же выпали из облака. В дождик, разумеется…

Снежник, конечно, нам чуть-чуть подсветил. Это каждый шофёр знает, что зимой, в снег, кегли на пешеходнике куда как заметнее. Здесь тоже. Вроде бы, чем ему светить? Он же не месяц. А светит. И водопадик вон почти видно. И как по скалке слезть чуть-чуть. И вон тот туманище в долине…

Что?!

Есть на Урале, если вы ещё этого не знаете, один из богов. Люди его Войпелем зовут. Бог ветров. В Вуктыле, неподалеку от офиса нацпарка «Югыд-Ва» – его памятник. Ну как памятник… Изваяния посмертно ставят, а он – бог. То есть, скорее, объёмная икона. Вполне работоспособная, кстати, этой зимой на себе проверили… К нам он, вроде бы, хорошо относится. Ну как – хорошо… у богов свои «хорошо» и «плохо». Не человечьи. Особенно у местных.

Однако нам с внучками на Тельпос-Из подняться помог когда-то, без него бы мы никак не справились. И много раз ещё – потом. Я думаю, из любопытства. Это же любопытно, правда, когда восьми- и девятилетняя девчонки к нему на трон лезут? Ух ты, а вдруг залезут? Ладно, не будем им мешать… Может быть, даже поможем… И в этот раз интересно: а чего это предпенсионеры (по версии СССР) на ночь глядя на такую верхотуру попёрлись? Ух ты, а вдруг залезут? Хм, а вдруг слезут? Не, что-то скучновато стало. Надо оживить ситуацию. Эй, ветер, толкни что ли из долины фронт окклюзии наверх…

Каски помогли, но не нам

Нырнули мы в этот туман в самое не вовремя. Как раз, когда уже просто абсолютно стемнело, и когда стало надо искать начало тропы. Ну так забавлялся же бог. Что ещё хорошего человек может сделать богу? Только рассмешить и накормить, больше ничего. В общем, коллеги, ничего не поделать. Включаем фонарики и…

Я хотел сказать и ищем начало тропы. Да куда там. «И слепнем окончательно», так вернее. Муть вокруг светится ярко, но помогает это мало. Что ж, тогда включаем чуйку, если она есть … может, вывезет. Куда-то вон в ту сторону надо. В принципе, можно просто вниз по долине ломиться, по кустам да болотам, но хочется ж комфортнее… А вот уже и ручей, бежит с тех озёр в каре наверху.

Эй-эй-эй, куда?! Жизни запасные что ли в рюкзаках у вас? Куда в одиночку в воду лезете, мало ли, что там… ничего не видно. Красивая вода отражает свет, луч фонаря в ней так игриво пульсирует в окружающей ночи, но вот что там с дном? Будем надеяться, оно там есть. А пока в сцепку, в сцепку, мало ли, что ручеёк – днём перескочишь и не заметишь?

Туман уже поднялся над головой, но всё равно плохо. Искать тропу днём или ночью с фонарём – большая разница. А впрочем, уже ведь недалеко. По ворге, без ворги… не такая уж большая разница. Но полночь близится, а лагеря всё нет. Ага, вот они, два последних ручья из-под Кар-Кара! Их ни с чем не перепутаешь. Гудят, шумят, но довольно просто переходятся по камням даже в темноте, потому что узкие. А вот и палатки.

Утром, пока мы не спеша просыпались и собирались, со стороны Центрального пришла группа челябинцев, которые стояли там, наверху на озёрах. Они с рассвета сгоняли на Янченко и сняли нашу записку. Разумеется, все в касках не только на восхождении, но и здесь, в долине.

Смех-смехом, но каски эти им всё-таки помогли. Походов в России ходят, конечно, всё больше, вот только на чемпионаты участников найти почему-то всё сложнее. И меня уговорили подать наш отчёт на объединённый чемпионат Уральского и Поволжского федеральных округов. А мы же там все без касок… Короче, обошли нас челябинцы местом.

Вот и молодцы! Нам уже давно надо не места в чемпионатах, а что-нибудь новенькое в жизни. Вот оно и появилось в нашей походной истории: замечательная новая для нас вершина Янченко. Сто лет её видали, рядом ходили, а тут взяли и залезли. А главное – всё же слезли – целыми и невредимыми…

Вернуться в Содержание журнала 

Выбор оборудования

Сама всегда и везде беру с собой фотоаппарат, и походы – не исключение. В этой статье я хочу поделиться с вами полезными советами по фотографии во время походов, чтобы вы могли максимально эффективно запечатлеть красоту природы.

Перед походом тщательно выберите своё оборудование. Для пеших походов лучше всего подойдёт лёгкая зеркальная или беззеркальная камера. Также можно использовать компактные камеры или смартфоны с хорошими камерами. Не забудьте взять запасные батареи и карты памяти.

Оптимизация снаряжения

Вес вашего снаряжения имеет значение. Постарайтесь минимизировать количество оборудования, выбирая универсальные объективы (например, зум-объективы), которые позволят вам снимать как пейзажи, так и портреты. Штатив тоже может быть полезен, но его вес нужно учитывать.

Золотые правила фотографии

Правило третье. Это одно из основных правил композиции. Разделите кадр на три равные части по вертикали и горизонтали и старайтесь располагать ключевые элементы по линиям или в точках пересечения. Это поможет сделать ваши фотографии более гармоничными и привлекательными.

Игра с освещением. Свет – один из самых важных аспектов фотографии. Утренние и вечерние часы (золотой час) дарят мягкий и тёплый свет, который делает пейзажи особенно красивыми. Избегайте съёмки в полдень, когда свет слишком резкий.

Использование переднего плана. Добавление элементов переднего плана помогает создать глубину изображения и делает его более интересным. Это могут быть цветы, камни или другие природные объекты.

Съёмка пейзажей

Широкий угол. Для съёмки пейзажей используйте широкоугольный объектив. Это позволит вам захватить больше пространства и создать эффект простора.

Водопады и реки. При съёмке движущейся воды используйте длинную выдержку, чтобы создать эффект размытия воды. Для этого понадобится штатив.

Смена ракурса. Не бойтесь экспериментировать с углами съёмки. Иногда стоит опуститься на землю или подняться на возвышенность, чтобы получить уникальный ракурс.

Незабываемые воспоминания

Используйте естественный свет. Старайтесь снимать при естественном освещении, избегая жёстких теней на лицах моделей. Золотой час — идеальное время.

Фон и композиция. Выбирайте интересные фоны, которые подчёркивают вашу модель, но не отвлекают от неё. Используйте размытость заднего плана, чтобы выделить объект съёмки.

Снимайте много. Не стесняйтесь делать большое количество кадров! Так вы не упустите шанс поймать идеальный момент.

Не забывайте о безопасности. Фотография не должна ставить под угрозу ваше здоровье. Будьте внимательны к окружающей среде и следите за тем, чтобы не оторваться от группы.

Обработка фотографий. После возвращения домой уделите время обработке снимков. Простые изменения контраста, яркости и насыщенности могут значительно улучшить фотографии.

Фотопоходы – это замечательная возможность запечатлеть красоту природы и создать незабываемые воспоминания. Следуя этим простым советам, вы сможете улучшить свои навыки фотографии и сделать снимки более выразительными и профессиональными. Но не забывайте наслаждаться процессом самого похода!

Вернуться в Содержание журнала 

Пролил, перемешал, проверил

Ильдар Залесский (гид-проводник, организатор сплавов, добровольный лесной пожарный «ДБР»): «Я начал тушить в 2022 году. Первым – торфяник в Безречном. А происходит это так: заходишь в белое облако, копаешь лопатой, перемешивая всё это с водой, которая идёт из мотопомпы под давлением… И к вечеру – о чудо! Дыма нет!

Тушили лесные пожары в Северке, тоже с мотопомпы и частично с РЛО (ранцевым лесным огнетушителем). Там рядом канал с водой был, раскатали рукава и пошли тушить. Когда в 2023 году тушили в Ключевске, – с РЛО бегали. Процесс следующий: наливают тебе с машины воду в РЛО, идёшь до кромки 100–200 метров. А на кромке – 10 минут – и ты пустой! Идёшь обратно, и так весь день. Запомнился торфяной пожар, где я в торф провалился (это с учётом, что мы его перекапывали и заливали водой), достал ботинок (мокрый), а он дымится!!!

А в Ключевске ещё наблюдал, как на нас шёл из леса верховой пожар. Мы стояли на травянистом поле… И на тебя мчит ревущее пламя в два человеческих роста, подходит к траве, опадает, и начинает по ней бежать… Ты пытаешься тушить, но очень сложно. Жар припекает, глаза слезятся…

Какие меры по предотвращению пожаров необходимо предпринимать туристам? Правила «Трёх П»: пролил, перемешал все угли с водой, проверил температуру, если рука не терпит, то нужно повторить: пролить, перемешать, проверить.

Почему именно я занимаюсь тушением? У ВДВ есть девиз: «Никто кроме нас». Вопрос, а кто кроме нас? Мы обученные добровольцы. Которые зимой зубрят теорию, сдают экзамены, а летом тушат. И да, торфяник можно потушить хоть и очень сложно: требуются ресурсы и время.

Могу и понимаю!

Артём Ткаченко (сценарист, добровольный лесной пожарный «ДБР»): «События, связанные с тушением, могут происходить везде, где есть чему гореть: заброшенный пустырь, лесопарк у дома, поросший лесом торфяник. Чтобы потушить, во-первых, изучается место пожара, пути подъезда, источники воды. К воде протягивается мотопомпа и линия из пожарных рукавов. Взбалтывающими движениями вода вливается в очаг, попутно торф многократно перекапывают лопатами, дабы он остыл. Но таких очагов десятки и потому тушение торфа – многодневный труд.

Отдельная история: лесной пожар. Если трактор уже окопал – волонтёры с лопатами и ранцами тушат огонь у кромки и расчищают окопанные участки, чтобы огонь по сухим веткам и траве не перекинулся на живое.

Какие меры по предотвращению пожаров необходимо предпринимать туристам? Я чувствую бессилие. Так как почти все пожары – следствие мысли: «И так сойдёт». А потом люди в комментариях пишут: «Где авиация? почему нет батальона пожарных?» Хотя потуши они окурок и не разожги костра в жару, – куча профессионалов не пахало бы на одном супер-пожаре, пытаясь его усмирить. Когда на пожар стянуты и городские силы – машина не сможет приехать спасать пылающий дом.

Почему именно я занимаюсь тушением? Потому что могу. Потому что не хочу видеть обугленный лесопарк, рядом с которым живу. Потому что с детства погружён в изучение природы и понимаю, сколько живого погибнет, даже если сгорит сантиметр лесной подстилки.

Сдержать и предотвратить

Виктория Морозова (музейный сотрудник, соорганизатор экологического сообщества, добровольный лесной пожарный «ДБР»):

Стояла жаркая погода, горел лес на территории Северского лесничества. Приехала команда из 8 добровольцев. Пожар низовой, тушили вместе с Авиалесоохраной и лесничеством. Была развернута пожарная линия, воду подвозили автоцистернами, поэтому периодически нужно было ждать подвоз воды. Мы разделились на четыре группы и проливали кромку пожара из ранцевых лесных огнетушителей, пытались сдержать распространение огня до приезда специализированной техники, так как минерализованная полоса ещё не была проложена.

Когда наконец-то прибыла техника и проложили минерализованную полосу, занимались окарауливанием, предотвращали перебросы огня (всё равно были перебросы). Так работали весь день с перерывом на обед. Из-за жары, толстой лесной подстилки, упавших деревьев передвигаться с ранцевым лесным огнетушителем было очень тяжело, приходилось продираться через буреломы. Свои действия мы координировали с руководителем тушения пожара. Вместе с нами работали студенты Уральского Государственного лесотехнического университета.

Какие меры по предотвращению пожаров необходимо предпринимать туристам? Не разводить костры вообще, сообщать службам о потенциальном пожаре, не ходить в леса во время особого противопожарного режима, не разбрасывать бутылки и непотушенные окурки.

Почему именно я занимаюсь тушением? Потому что хочу и могу помогать в тушении лесных пожаров по мере своих сил.

Можно решить

Зарипов Шамиль (системный аналитик, руководитель экодвижения, член ЭкоСборной России, общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора, добровольный лесной пожарный «ДБР»):

В команде «Добровольцев быстрого реагирования» я с самого начала. Сначала мы все ликвидировали свалки на субботниках в Екатеринбурге и Свердловской области. Когда в августе 2021 года загорелись леса, мы направились помогать. Окарауливали уже локализованную специалистами территорию и тушили сами. Потом нас научили тушить торфяники.

Параллельно я глубже погрузился в проблемы свалок в городе и окрестных лесах. Однажды с товарищем мы обследовали свалки в Уктусском лесопарке, а в чате «ДБР» в телеграме появилось сообщение о задымлении, когда мы были рядом. Придя на место, мы увидели, что огонь разошёлся от выброшенной с мангала куче углей. С собой у нас почти ничего не было, мы нашли в лесу бутылки и стали таскать воду из реки Патрушихи, заливая траву и корни деревьев. Огонь удалось потушить.

Это было спонтанное тушение, обычно мы выезжаем на тушение со специальными костюмами, лопатами и топорами, касками. На торфяники мы берём бензиновые мотопомпы и сотни метров пожарных рукавов. Я наблюдал всякое, но мы всего лишь добровольцы, наши возможности ограничены. Страшно видеть сильный пожар и не иметь возможности что-то сделать, потому что ты не всесилен.

Почему происходят пожары на природе? Люди не тушат за собой костры, выбрасывают угли с мангала, бросают догорающие окурки и творят другие подобные вещи. А ещё есть весенний пал травы. Фермеры полагают, что это приводит к уничтожению сорняков и вредителей, но на самом деле выгорает плодородный слой земли, а изменившееся направление ветра может привести к возгоранию окрестных лесов и даже населённых пунктов, гибели людей и уничтожению имущества. Также мы видели пожары, возникшие по вине чёрных копателей, разыскивающих металл на месте старых торфяных разработок.

Я пришёл в экологическое добровольчество из желания сделать что-нибудь доброе. Сначала мы проводили субботники, потом стали тушить, я стал общественным инспектором по охране окружающей среды, и появился мой проект по мониторингу свалок, мы проводим экологические уроки для школьников и студентов. Мы замечаем проблемы и думаем, как их можно решить. Лесные пожары вредят не только природе, летом мы чувствуем, как их дым накрывает город. Я умею тушить, и поэтому принимаю в этом участие в свободное от основной работы время.  

Трудоёмкая работа

Сама я кратко расскажу про торфяник Моховую Шмарину в Белоярском районе. Мы там тушили в 2023 году. Очень долго и упорно. В конце концов к нам приехали на помощь ребята из Центра профилактики ландшафтных пожаров, которые устроили плотину, чтобы задержать воду. Подтопление помогло, и в 2024 году Моховая Шмарина больше не горела. Многие, кто ездил в Белоярский район, говорили, что на протяжении нескольких лет по трассе Режевского тракта в районе Белоярки всегда пахло дымом. А в 2024 году торфяной пожар в данной местности прекратился, в том числе благодаря стараниям отряда «Добровольцы быстрого реагирования». На данном этапе нам очень приятно это осознавать, потому что видим результат проделанной работы.

Отмечу, что торф горит без огня, он просто дымит. Торф очень долго, несмотря на влажную, дождливую или снежную погоду, способен удерживать тепло. За это качество его в своё время и добывали. Чтобы его потушить, нужно охладить, иначе он не перестанет гореть.

Если тушение происходит летом, то необходимо вылить достаточно много воды. Для этого устанавливаются мотопомпы на каналы, которые в своё время были сделаны для осушения торфяников, прокладываются линии, находится очаг. Он выдаёт себя тем, что из него идёт дым. Проливается водой, перекапывается и затем происходит проверка качества тушения с помощью термощупов, они имеют датчик, который показывает температуру. Такая технология. Проверено, если земля остыла до «плюс 40 градусов по Цельсию», значит и торф не будет больше гореть и дальше остынет самостоятельно. Если температура выше указанных градусов, то нужно проливать ещё, копать, и это может длиться очень долго. Таким образом, тушение торфа – это очень трудоёмкая работа, очень много уходит сил, времени и бензина, для работы мотопомп.

Например, представьте, Вы два выходных тратите, чтобы потушить: пролить, перекопать большой очаг. Видите, вдалеке ещё один, небольшой, но времени и ресурсов на него пока нет. Приезжаете через 5 дней и снова удручающая картина: тот маленький очаг вырос: повалены деревья, и не пройти. И когда Вы приезжаете так в пятый или десятый раз, могут опуститься руки, от безысходности, что столько потрачено ресурсов сил, средств, времени! Иногда появляется ощущение, что тушение торфа просто никогда не кончится…

Хочется верить, что многие жители нашей области и России в целом всё-таки ратуют за улучшение качества жизни и могут осмысленно и ответственно задуматься над проблемой пожаров. А для этого предлагаю познакомиться с нашей природой поближе, чтобы знать происходящие в ней процессы, и чтобы она продолжала радовать и следующие поколения путешественников и туристов.

Отдельный особенный мир

В наше время всё чаще люди путешествуют, всё меньше остаётся мест, где человека не было. Много прокладывается дорог и троп. Уникальные места становятся доступными для большинства. Что же ждёт нас за пределами наших городов? Бескрайние просторы Родины – леса, поля, реки, озёра, горы, холмы. И… болота. Путешествия по болотам пока не самый популярный вид отдыха, поэтому мы мало знаем про них.

Что мы себе представляем, когда говорят «болото»? Что-то холодное, мокрое и мрачное. Но это отдельный мир со своими особенностями и правилами.

Интересный факт о болотах: в болотах водообменные процессы происходят в среднем втрое быстрее, чем в озёрах, и поэтому вода в болотах чище, вопреки распространенному мнению. А мох сфагнум (природный антисептик) очищает воду болот от бактерий. Торф в болотах – природный консервант. Попавшие в торф органические тела не разлагаются долгое время. Например, Шигирский идол. Его возраст около 10 тысяч лет. Известно, что в болотах сохранились растения Ледникового периода.

Болота занимают обширные площади. Примерно треть болот мира находятся в России и занимают около 8% территории (1,4 миллиона квадратных километров). Самое большое болото в Евразии находится на территории трёх областей: Омской, Томской и Новосибирской между реками Иртыш и Обь. Васюганское болото размером 53 тысячи квадратных километров образовалось примерно 10 тысяч лет назад.

В Свердловской области площадь болот и заболоченных территорий – 20,46 тысяч квадратных километров, – это 10,53% территории области. В Екатеринбурге площадь болот составляет 64,3 квадратных километра, или 5,8% от общей территории, слой торфа в них более 30 сантиметров.

Залежи до десяти метров

Современные торфяные болота в р-не Екатеринбурга образовались 10–11 тысяч лет назад в течение послеледникового периода – голоцена после отступания покровного ледника и таяния многолетней мерзлоты в приледниковой зоне Среднего Урала. Заболачивание естественных и искусственных водоёмов продолжается в настоящее время и характерно для большинства озёр Екатеринбурга и окрестностей.

Наиболее сильные процессы торфоорбразования развивались на территории 62º – 58ºсеверной широты – самой влажной лесной зоне с умеренными температурами. Здесь максимальная скорость нарастания торфа, особенно верхового; мощность торфяных залежей достигает 10 метров.

Урал – один из крупных торфяных центров России. Рождение торфяной промышленности относится к первым годам Советской власти. Болота осушались как для добычи торфа, так и для нужд сельского хозяйства. Для осушения делали систему каналов, по которым вода сбрасывалась в водоприёмник (реку). На современных картах можно увидеть эти каналы.

В 1920 году в Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Удмуртской и Тюменской губерниях было зарегистрировано 162 болота с запасами торфа-сырца в 94 263 кубические сажени (1 кубическая сажень равна примерно 9,6 кубического метра). Наибольшее количество освоенных торфяников и наличие 72% торфоразработок находилось в Екатеринбургской губернии, где добыча торфа в 1920 году составила 80% общей добычи на Урале.

Хранить от огня

В 1980-е годы мировое сообщество и СССР стали переходить на другие источники энергии (газ). В 1990-х не стало СССР. В связи с этими событиями большинство предприятий по добыче торфа обанкротилось и закрылось.

Осушенные земли были заброшены, и стали зарастать, но каналы до сих пор продолжают отводить воду. Примерно в это же время начинают отмечать изменения климата – летом погода стала более сухая и жаркая, зимой более тёплая, с меньшим количеством снега. Уменьшение осадков высушивает и неосушенные болота, повышая их пожароопасность.

Образ торфяных болот часто используется в литературе, их называют «кладовые солнца». Но, потеряв влагу, болота теряют и свои полезные свойства, становятся пожароопасными. Превращаются в «пороховую бочку». Лучшее решение здесь – обводнение (перекрыть сток вод с осушенного болота). Это длительная и ответственная работа.

Одной из поворотных точек в истории человечества является «приручение» огня. Как только человек смог сам его добывать, он стал готовить пищу, согревать себя, смог обрабатывать металл, обжигать глину и т.д. До сих пор огонь сопровождает нашу цивилизацию, сохраняя свои функции: обогреть, приготовить, расплавить. Но неосторожное обращение приводит к пожару. Для тушения пожаров есть специальные службы: в населенных пунктах – МЧС, за их пределами – Авиалесохрана и лесничества. Есть отработанные схемы, как тушить пожары, есть натренированные люди, которые успешно справляются со своей работой. Наша обязанность – вести себя умело, чтобы хранить свой дом и природу от огня. Лучший пожар – тот, которого не было. Вроде бы все всё знают и умеют. Но, торфяные пожары пока учатся тушить. По совокупности причин последние 20–30 лет проблема торфяных пожаров стала заметнее. Чтобы эффективно их тушить, пожарным нужны обновлённые знания. А путешественникам нужно понимать, как себя вести, чтобы не спровоцировать такой пожар.

Нельзя на торфе

Собираясь в дорогу, подумайте, как подготовиться, чтобы обойтись без разведения открытого огня. Тем самым сэкономите своё время – не нужно готовить площадку для костра, не нужно собирать и разжигать хворост, не нужно ждать, пока что-то дойдёт до готовности (а после ещё грамотно потушить). Сбережёте своё настроение от «вдруг не разгорится, вдруг не пропечётся, вдруг оштрафуют».

В каких-то случаях можно взять газовую горелку. Их сейчас выпускают в различных объёмах. От 0,2 литра – сварить чашку кофе, до нескольких литров – приготовить на компанию плов в казане. С газовой горелкой тоже нужно правильно обращаться, нужен щиток от ветра, как минимум и подложка, если горелка стоит на земле.

Если всё же костёр необходимо развести, предусмотрите достаточное количество воды для тушения, выберите такое место, где снизу земля, камень без трещин, глина или песок, а сверху нет нависающих ветвей и крон. Вокруг костра не должно быть горючих материалов (травы, листвы, веток, корней) примерно на полметра. Перед уходом проверьте остатки костра рукой, в нём не должно быть ничего теплее вашей ладони.

По федеральному закону «на торфе нельзя разводить костёр». Учитывайте это, когда идёте в путешествие, узнавайте, какие территории вас ждут, какая там земля, есть ли торф. Также заведите себе, пожалуйста, привычку не выбрасывать на землю окурки. Для этого есть карманные пепельницы. И на природе чисто, и точно ничего не подожжёте.

У нас: с апреля по ноябрь

Для всех правил есть исключения или дополнения: огонь нельзя разводить в лесу, если этот лес или парк являются ООПТ или сейчас действует режим ОПР. ООПТ – особо охраняемая природная территория. Отправляясь в дорогу, узнайте, является ли ваша цель такой территорией. Если – да, нужно узнать, какие там действуют правила. Начиная с доступности (вход может быть или запрещён вовсе, или нужно заранее выписывать разрешение, оплачивать). В любых ООПТ нельзя жечь костры вне оборудованных мест. ООПТ – это не только государственные природные заповедники (в том числе биосферные). Это парки: национальные и природные, государственные природные заказники, природные памятники, дендрологические парки и ботанические сады. ООПТ могут быть и на территории города.

ОПР – особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, которые устанавливают органы государственной власти или органы местного самоуправления (например, городской муниципалитет). Они же устанавливают степень запретов, возможность перемещений граждан. ОПР могут объявить во время пожароопасного сезона.

В разных регионах этот период отличается. В Свердловской области действует с апреля по октябрь (ноябрь). Информацию о введении ОПР размещают на сайте администрации тех территорий, где вводят (район, муниципалитет, город, регион). В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. Постарайтесь в эти месяцы воздержаться от разведения открытого огня.

Добровольные пожарные

«ДБР» – «Добровольцы быстрого реагирования». Команда единомышленников, которых объединила цель – создать благоприятные условия для жизни каждого. Для этой цели мы делаем полезные дела, объединяем активных людей и укрепляем гражданское общество.

С 2021 года мы учимся тушить и тушим ландшафтные пожары. Проводим мониторинг термоточек, чтобы оперативно сообщать о пожарах и при необходимости выезжать подготовленной группой. На сегодняшний день у нас собран достаточно большой комплект оборудования для тушения – рукава, мотопомпы. Есть автоприцеп и автомобиль Соболь, купленные на средства спонсоров. Проводим обучение пожарных добровольцев для роста нашей команды. Знакомим ребят в детских садах и школах с техникой пожарной безопасности, учим обращаться с огнём и грамотно вести себя в критических ситуациях.

Для снижения количества пожаров в нашем регионе необходимо объединение усилий органов государственного управления, предпринимателей и населения: проведение лекций в детских учреждениях (школах, детских садах, секциях), информирование членов туристических клубов, организация оборудованных костровищ в ООПТ и создание обслуживающей их службы, меры по соблюдению правил нахождения на территориях ООПТ. Также нужно нормативно-правовое регулирование, создание информационного пространства, формирование ориентированного на сохранение природы образа жизни и социальной и экологической ответственности.

Вернуться в Содержание журнала 

Богатый полигон

Шестнадцать лет назад на реке Вижай были найдены первые пещеры. Труднодоступный район с минимумом дорог расположен на самом севере Свердловской области в семидесяти километрах от перевала Дятлова. Короткий летний сезон и зимы с температурами под минус 50 °С, множество рек, болот и скал, глухие таёжные леса, завалы из брёвен – наследие былых масштабных лесозаготовок и пожаров, дикие обитатели – всё это усложняло проведение экспедиций.

Заброска до пещер часто занимает около суток в одну сторону и совмещает в себе множество видов транспорта и логистических стыковок. Вижайский полигон оказался богат на открытия: подземные озёра, подводные гроты, кости плейстоценовых животных, натёчные образования, ледники, разнообразие форм подземного рельефа, биологические организмы и другие уникальные объекты.

Образование большей части пещер района связано с подземным перетоком реки Вижай на двух участках. Характерной особенностью этих пещер являются аномально большие размеры залов в некоторых пещерах (до 70–80 метров в поперечнике), что связано с массивным сложением известняков.

За эти годы в экспедициях в этот район участвовали сто пятьдесят спелеологов из Москвы, Челябинска, Перми, Снежинска, Набережных Челнов, Тюмени, Иркутска, Новокузнецка, Уфы. Поработали в Вижайских пещерах спелеологи из итальянского клуба «La Venta», французские фотографы, палеонтологи из Японии. Научные исследования здесь проводили российские специалисты по криоминералам и водным водорослям. Написаны более десяти научных статей, в  интернете и СМИ регулярно публикуются результаты экспедиций.

Благодаря наличию в пещерах глубоких подземных озёр и сифонов началось проведение крупномасштабных подводных исследований. Наиболее ярким достижением в исследовании Вижайских пещер стало открытие, обследование и топосъёмка спелеодайверами крупнейшего на Урале, а возможно и в России, подводного грота в пещере Таёжная.

Аналогов нет

Пещера Таёжная находится в Ивдельском районе Свердловской области недалеко от реки Вижай – одного из притоков реки Лозьва. Вход в пещеру найден в мае 2009 года Игорем Лавровым.

Пещера Таёжная не имеет аналогов. Вход представляет собой вертикальную пропасть. Глубина входного колодца – 35 метров.

В гроте Пушкина находится одно из крупнейших подземных озёр Урала (площадь зеркала 1500 квадратных метров). В этой же пещере находится один из самых больших на Урале по площади грот. Его размер – 75 на 80 метров. Большие объёмы пещеры и глубина озера предполагают наличие значительных подводных пространств (полостей), однако из-за труднодоступности пещеры спелеоподводное обследование впервые осуществлено лишь в апреле 2012 года.

Первое погружение совершил Владимир Зотов. Им пройдено шестьдесят метров в длину, достигнута глубина тридцать шесть метров. После погружения стало ясно, что в пещере имеется протяжённая подводная часть. В марте 2015 года дайверы обнаружили огромный подводный грот, названный именем выдающегося российского спелеолога Владимира Киселёва.

Он посвятил спелеологии более 20 лет! Исследователь около 6001 раз спускался в пещеры Европы, Африки, Америки, Азии. На его счету 126 первопрохождений, в том числе и с аквалангом, сотни экспедиций, десятки научных и журналистских публикаций, членство во многих международных организациях спелеологов и путешественников. К сожалению, Владимир погиб 8 марта 1995 года во время подводных исследований пещеры ЖВ-52 на приполярной Пинеге в Архангельской области. Предлагаю установить в Таёжной пещере памятную табличку о Владимире Киселёве.

Настоящий космос

Подводный грот имени Владимира Киселёва имеет в поперечнике 70–80 метров, высота грота от дна до потолка достигает 30 метров. Максимальная глубина подводных ходов пещеры – 46 метров, имеются развилки, гроты, галереи, закольцованные ходы.

Грот Воронка имеет диаметр 20 метров и высоту 15 метров. Третий грот имеет размеры 10 на 10 метров. Кольцевой ход имеет длину более ста метров с несколькими боковыми ходами. Общая длина проложенных под водой ходовиков – один километр. Температура воды – плюс 2°С, прозрачность воды в зимний период: до 15 метров.

Для сравнения: в Ординской пещере, являющейся самой протяжённой подводной пещерой России, глубина не превышает двадцати двух метров. Ширина галерей и ходов в Ординской – не более двадцати метров, что при высокой прозрачности позволяет хорошо ориентироваться дайверам при её прохождении. А в гроте Киселёва есть места, откуда не видно ни одной из стен, ни дна, ни потолка! Создаётся ощущение, что это настоящий космос!

С осени 2015 г. спелеоподводные исследования пещеры регулярно ведут Максим Козионов и Павел Ковалёв под эгидой Свердловского областного отделения РГО.

На сегодняшний день в пещеру проведено 20 подводных экспедиций, все они стали возможны благодаря высочайшему профессионализму дайверов. Сейчас пещера Таёжная является самой глубокой среди известных пещер Свердловской области: её глубина – 101 метр, а длина – более двух километров.

Останки организмов и кости медведя

В январской экспедиции 2025 года в пещере Таёжная совершила погружение Елена Малафеева – фотограф, член Союза фотохудожников России, лауреат и участник конкурсов Первозданная Россия, Дикий Подводный мир, 35Awards, World Eco Photo. Благодаря ей мы можем оценить масштаб, красоту и уникальность пещеры.

На её фотографиях отражена работа дайверов по топографической съёмке, на плитах пещеры видны окаменелые останки водных организмов силурийского и девонского периодов.

Таким образом, только через 13 лет подводных исследований мы впервые можем увидеть необычные ландшафты, скрывающиеся в бездне, про которые с таким восторгом рассказывают спелеодайверы.

В подземном водоёме обитают живые организмы – два вида рачков-гаммарид и налимы. Здесь же впервые обнаружены и сфотографированы водоросли, предположительно,  бурые, живущие на глубине более двадцати метров, в абсолютной темноте.

В пещере обитает как минимум два вида рачков, один из них речной, хорошо известный специалистам. Второй вид, – похоже эндемик, он крупнее и светлее первого, не имеет глаз, обитает в глубине пещерного озера. Удалось отснять его на видеокамеру. По материалам съёмки специалист (Илья Турбанов) почти уверенно заявил, что это эндемик. На сегодняшний день задача отлова глубоководного рачка и отбора проб водорослей остаётся.

В другой Вижайской пещере – Северной обнаружено крупнейшее на континенте скопление костей бурого медведя, жившего в плейстоценовый период.

Сейчас можно сказать, что открытие и исследования пещер в этом регионе дало толчок к развитию екатеринбургской спелеологии. Вижайские пещеры явились своеобразным полигоном для подготовки всё более сложных экспедиций.

Возможно, под водой скрыты неизвестные науке экосистемы, однако одно ясно точно: подводные пещеры обещают множество невероятных открытий в будущем.

Большой плюс

Полученные результаты подтверждают перспективность дальнейшего исследования пещеры Таёжная и позволяют предполагать, что в районе подземного перетока реки Вижай находится крупнейшая подводная пещера России. Подводные спелеологические исследования здесь будут продолжены.

Пещера находится на территории геоморфологического памятника природы – Вижайские скалы. Большой плюс для сохранности красоты пещеры – её труднодоступность.

Экспедиции в этот район помогли екатеринбургским спелеологам сформулировать этику исследования новых пещер – осторожное, бережное, уважительное отношение к объектам исследования, что послужило стимулом к разработке «Этического кодекса спелеологов Урала» и принятию его в рамках «Ассоциации спелеологов Урала». В кодексе прописаны категории уязвимости пещер и даны рекомендации по посещению пещер, имеющих различные статусы уязвимости.

В ХХI веке по-настоящему серьёзные географические открытия можно совершать на стыке дайвинга и спелеологии, что называется кейвдайвингом, работая сплочённой командой, состоящей из профессионалов своего дела с незаурядным честолюбием, с использованием самого современного снаряжения.

Беседу вела Ирина Герулайте

Вернуться в Содержание журнала

Жадно всматривались

Любую статью о походных красотах можно начинать «по правильному» – вводная фраза, чтобы заинтересовать читателя, дальше развернуть по схеме «кто (что), где, когда» и так далее…

Любую. Кроме статьи про гору Манарага на Приполярном Урале. Потому что её можно начать только так: «О, Манарага!» Без смеха, приколов и ёрничания. О, красивейшая, сложная, одинокая, венчающая бесконечные времена, рвущая облака своей когтистой лапой… О, мечта неофитов и бальзам на старые раны мастеров, приносящих к тебе на очередной поклон поседевшие за годы походов головы… О, такая разная и непохожая сама на себя! О, Гора…

В 1990-м году, в первый мой поход на Приполярный, в первый день вершина нас не пустила: включила дождь и «смыла» нас с прилежащего перевала. Пришлось повторять попытку, и довольно поздно вечером, в закатном солнце я впервые увидел вблизи грозные скальные зубцы, глубоко прорезающие их пропасти, чарующий вид с вершины во все стороны. Тогда окружающие горы были незнакомы, и мы все жадно всматривались в них, наперебой гадали венчающая какую из них как зовут, восторженно планировали, как мы когда-нибудь на них окажемся! Было тепло, было безветренно, было ласково…

В 1996-м году мы три дня мокли под Горой. Поход не задался, под Манарагу шлёпали больше недели с железной дороги по лесам да болотам, и постоянно под дождиком. Все сроки сорвали, было ясно, что в горы южнее реки Кось-Ю нам уже не попасть, что остаётся только сворачивать маршрут и выходить на базу Желанную, а там ловить машину. Но несколько оставшихся дней твёрдо решили потратить на ожидание погоды здесь. Растягивали продукты, каждый день буквально косили грибы в близлежащем лесочке, отлёживали бока в палатке… а погоды все не было. В конце концов, молодая часть группы загнала-таки меня сначала на перевал Студенческий, расположенный восточнее Манараги, а затем, потихоньку, и на вершинный склон. В глухом мокром облаке, безо всякой видимости. Это сейчас, почти через тридцать лет, для меня подобное несложно, но тогда… Подъём искали практически на ощупь. Где попало-то не подняться из-за скал, есть практически единственный путь, который выводит на вершину… Сейчас он плотно промаркирован, тогда надо было самостоятельно искать.

В 2004-м году вершина оказалась припорошена снегом, а на верхних скальниках обильно расположились бороды сосулек. Холодина была впечатляющая, шёл дождь со снегом, и этого снега всё прибывало и прибывало. Хорошо, хоть облачность держалась высокая, и на Гору сходили не вслепую. Однако без верёвочки не обошлось. Без неё оказалось слишком опасно. Спустились шестьсот метров до Студенческого, а там опять лето, никакого снега, красота, теплынь…

От первой «шестёрки» до «фруктов»

В 2005-м году неподалёку от Манараги мы встретили интересную группу – немец Лютц (выпускник Московского института тонкой химической технологии), француженка и московский доцент-психиатр. Мы шли первую в истории России «шестёрку», поход шестой (высшей) категории сложности по Приполярному Уралу. Ну, или вторую – одновременно с нами по другому маршруту шла свою шестёрку группа Н.П. Деменева из Перми.

Вместе с Лютцем и К^о поднялись на Студенческий, но почему-то на вершины они вообще не ходили, не удалось их на это подбить. Погода была нормальная, бойко и без проблем поднялись, спускаемся вниз. Навстречу трое юношей, скептические такие, всклокоченные. Слово за слово – хвастаются: мы, мол, такой большой поход идём! От Еркусея! Уже шестой день! Ага, отвечаем… а у нас – двадцать четвёртый…

В 2009-м году у нас случилась колоссальная шестёрка: 30 дней, 418 километров. За неё, кстати, стали чемпионами России. К Манараге подошли одновременно с группой москвичей – две девочки-близняшки и два ухажёра. Сами себя они почему-то называли «фрукты-овощи». Год был сырой и холодный, вершина вся заснежена. Но этих, в отличие от Лютца,  уговорили! К вершине подходили почти по колено в снегу, кое-как исхитрились провесить верёвку, заползли… Вечером спустились со Студенческого на север, на ручей Капкан-Вож и устроили с «фруктами» вечер самодеятельной песни: в отличие от них, у нас гитара всегда с собой, все четыре сотни километров на спине проехала… Есть такое прелестное местечко на Капкан-Воже, где ручей из-под Студенческого в основное русло впадает. Здесь как раз начинаются первые деревья, можно (правда, изрядно побегав) насобирать дров и наслаждаться вечерним костерком…

Как живы остались?

Последнюю «шестёрку» здесь шли в 2012-м году. Под Манарагой встретили группу туляков, несколько молодых людей и 70-летнего Александра Эдмундовича Миллера – нашего хорошего знакомого, реально отца-основателя советского пешеходного туризма, чемпиона всего, чего только можно. Впоследствии первый чемпион мира, то есть победитель первого чемпионата международной федерации спортивного туризма. Понятное дело, вечер перед восхождением был весёлый.

Утром соседи снялись часа на полтора раньше и с рюкзаками поползли к перевалу. Они планировали пройти траверс всей Манараги – на это уходит дня три, и ночевать надо в спальничках на скальных полочках, иначе никак. Мы же пошли налегке и где-то после перевала, на огромном осыпном плече, по которому подходят под вершинный взлёт, их догнали. Молодёжь там, молодёжь тут – начались гонки.

В нашей группе были Андрей и Дима, догнать которых на проблемном склоне можно только в свободном падении, иначе никак. Они резво понеслись вперед (и пусть – дорогу знают), а за ними увязался самый подкованный туляк – весь такой бугристый мускулами, в камуфляже, берцах, нож на поясе… Спешили все потому, что с северо-запада неумолимо подходили грозовые тучи. На первый, самый простой, зуб можно залезть и в дождь, и в снег, но на второй, запланированный на сегодня, – только в сухую погоду. И спуск с него только по верёвке, ведь залезть по скальной стенке значительно проще, чем слезть.

Итак, подлетают эти бегуны к первому зубу, спешат ко второму. Там между ними пропасть, метров этак под двести свободного полёта, и по краешку полочка шириной в книжную полку идёт. Да на самой серёдке пропасти с неё надо с метр перепрыгнуть на другую аналогичную полочку. В общем, наши, недолго думая, и не заморачиваясь страховкой, по этой полке просвистели и давай подъём навешивать.

Увидал бы – сам бы убил балбесов. Как живы остались?

А туляк на всё это посмотрел и высказался, что он, пожалуй, повременит, разрешения руководителя подождёт…

Мы вместе с туляками подошли к скальнику первого зуба как раз в момент начала дождя. И в момент, когда Дима с Андреем появились не вершине второго зуба. Сбылась многолетняя мечта – хоть кто-то из группы, да туда поднялся! Ох и весело же им было навешивать спуск, сдергивать верёвку под дождём… А она намокла, не шла, не поддавалась… И мы тоже намокли на склоне первого зуба и выстукивали зубами сложносочинённые ругательные предложения…

Обещать нельзя

О, Манарага…

Я был у тебя в гостях много раз. И много раз не был. Например, в 2017 году с 4-х и 5-летними внучками не полезли в дождь, ушли к Капкан-Вожу на ту самую любимую стоянку. Я бродил по покляпым берёзовым лесочкам у твоего подножия, пил чёрную воду из бездонных маленьких озёр, в разгар лета украшенных золотыми опавшими листьями. Я смотрел на тебя с разных сторон: с перевала Студенческий, с горы Свердлова, с Лжеманараги. Я грелся и мёрз, сох и мок на твоей вершине, ел грибы и пил красное вино на 25-й день похода в честь дня рождения участницы.

Не был вот и в последнем походе. Поднялись на Студенческий – задождило, вершина вся в тучах. И что-то никому особо туда не захотелось, хотя залезть-то вполне реально, даже в дождь и ветер.

Но я ещё на ней буду. Обещать нельзя, но постараюсь. Какие наши годы – а тем более, твои…

Вернуться в Содержание журнала

Форма купола

На Тельпосском хребте, примерно в середине, между горами Янытуйтнёр (на севере) и Хораиз (на юге) находится гора Хальмерсале (см. карту). Тельпосский хребет расположен на территории национального парка «Югыд ва». Поэтому для посещения горы Хальмерсале требуется разрешение дирекции парка.

Гора Хальмерсале имеет вид обширного купола с относительно пологой макушкой. Характерной особенностью горы является наличие семи каров, расположенных со всех сторон вершины. На северном отроге горы есть узкое место: ширина хребта, между стенками двух смежных каров, находящихся на западном и восточном склонах хребта, составляет всего около двухсот метров. В большом восточном каре находится несколько озёр, а также лежат истоки средней рассохи реки Хальмерья.

Открыли в XIX веке

Вероятно, впервые эта гора была показана на карте Северного Урала (Halimer ssälyä), составленной в 1846 году венгерским путешественником Анталом Регули. 23 августа 1847 года на рассматриваемую гору поднялся Никифор Ильич Стражевский, горный инженер, который в то время руководил одним из отрядов северо-уральской экспедиции Императорского русского географического общества.

Он определил высоту горы – 1213 метров. Современная отметка — 1258,5 метра). Название горы Н.И. Стражевский записал в развёрнутом виде — «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» (пояснения смотри ниже). А на карте, составленной Юрьевым и Брагиным, топографами этой экспедиции, гора имеет сокращённое название: «Хальмер-Сале-Ур».

Что говорят учёные?

Ряд исследователей рассматривали топоним «Хальмерсале». Практически все они дают объяснения, исходя из ненецких слов «хальмер» и «сале», при этом используя несколько отличающийся перевод.

А.И. Туркин: «Хальмерсале» — «кладбищенский мыс», исходя из «хальмер» — «покойник, мертвец» и «сале» — «мыс, полуостров». А.Г. Беляев: «Хальмерсале» — «отрог, где умер (был похоронен) человек», исходя из «хальмер» — «могила» и «сале» — «отрог». А.К. Матвеев: «Хальмерсале» — «отрог покойника», исходя из «хальмер» — «покойник» и «сале» — «отрог».

Т.Д. Слинкина: «Хальмер-Сале-Нёр» — «гора с захоронением на отроге», исходя из «хальмер» — «кладбище, могила» и «сале» — «отрог с мысами», «нёр» — «гора».

Прежде всего отмечу, что Т.Д. Слинкина использует сочетание «Хальмер-Сале-Нёр» вслед за топонимом «Хальмер-Сале-Ур» на карте, составленной Юрьевым и Брагиным, а также вычленяя из близких по форме названий двух гор, упоминаемых Н.И. Стражевским: 1 — «Гальмер-Сале-Монинг-Яны-Чахль» и 2 — «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль». Первое название относится к современной горе Хораиз, а второе — к современной горе Хальмерсале.

Ороним «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» она (Т.Д. Слинкина) переводит: «Верхняя большая вершина над малым Хальмер-Сале», где «мань» — «маленький», «нумпаль» — «над (чем-либо), выше, сверху, верхний», «яны» — «большой», «чахль» — «гора» из мансийского языка, а «хальмер» — «покойник», «сале» — «отрог с мысами, выступами» — из ненецкого языка.

В таком переводе два ненецких компонента («хальмер» и «сале») смотрятся странно среди четырёх мансийских компонентов («мань», «нумпаль», «яны», «чахль»), что настораживает. Кроме того, «сале» — «отрог» (из ненецкого языка) не сочетается с «чахль» — «гора» (из языка манси).

Природа «выкопала», а Регули объяснил

Думается, что ороним «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» можно полностью перевести только на базе мансийского языка. В таком переводе ключевое слово — «сале».

В рукописном архиве венгерского исследователя Антала Регули мне удалось отыскать перевод мансийского слова «ssälyä» («сселье») — «[гopa c] кaром» (подробности — см. журнал «Уральский следопыт», 2016, № 8). Поэтому вместо «сале» —«отрог, мыс» (ненецкий язык) следует понимать «ssälyä» — «[гopa c] каром».

Для последующего анализа отмечу: современные филологи убедительно показали, что на базе диалектов в мансийском языке любой гласный звук в первом слоге слова может изменяться практически в любой другой гласный звук.

Далее компонент «Хальмер» разложим на две части: «Хальмер» = «халь» + «мер». Тогда на базе мансийского языка имеем: «хил» ( сокращённое от «хилyꜧквe» — «копать, рыть» с закономерными в мансийском языке рефлексивной заменой фонемы «А» на «И» на диалектной базе, а также заменой звонкой согласной «Г» на глухую согласную «Х») + «мори» —«гроздь» (с заменой гласного звука «Е» на «О»). Учитывая «сселье» — «[гopa c] кaром», в итоге получаем: «Хил-Мори-Сселье» — «гроздь выкопанных каров».

Перевод мансийских слов: «нуми» — «верхний», «пāлэ» — «сторона, «яны» — «большой», «чахл» — «гора». Тогда ороним «Мань-Хил-Мори-Сселье-Нуми-Пāлэ-Яны-Чахль» можно перевести следующим образом: «Гроздь (мори) маленьких (мань) выкопанных (хил) каров (сселье) в верхней (нуми) стороне (пāлэ) большой (яны) горы (чахль)». Такой перевод прекрасно отражает географические особенности горы, потому что в верхней её части находится несколько каров, которые природа «выкопала» на склоне (см. карту).

В завершение отмечу, что непосредственно сама макушка рассмотренной горы ничем не примечательна. Но окружающие её со всех сторон кары создают эффектную картину.

Вернуться в Содержание журнала

Начало в палеогене?

На правом берегу реки Синары, совсем рядом с местом её впадения в Исеть, есть высокий яр, который иногда называют Белым, изредка «носом», а на картах – это Охонины Брови.

Высота неповторимого склона до пятнадцати метров. Есть вероятность, что образовался он несколько десятков миллионов лет назад кремниевыми скелетами диатомовых водорослей, обитавших в раннем палеогене на мелководье Тургайского пролива.

Тянутся Охонины Брови метров на двести вдоль берега Синары. Начало и конец яра поросли берёзовой рощей, а центральная высота безлесна. Издалека это напоминает густые брови – отсюда и название.

С печальной судьбой

Но кто такая была Охоня, сказать сложно. Павел Петрович Бажов писал, что «охонями» называли девушек, приметных красотой «нездешней», у которых «волосы как ночь, а глаза зелёные». Оно было нарицательным для пригожих да ладных красавиц, на ком парням «женица охота».

У Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка есть повесть «Охонины брови». Её действие разворачивается в здешних местах во времена пугачёвского бунта. Главной героиней была девушка Охоня, отличавшаяся густыми сросшимися бровями и роскошной косой. Судьба красавицы была печальна, и холм на берегу реки Яровой, в которой читатель узнает Синару, сыграл в ней роковую роль…

Повесть заканчивалась словами: «Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы Охониными бровями».

Как доехать?

Добраться до Охониных Бровей проще всего от села Никитинского, до него хорошая дорога идёт от Катайска.

Есть и короткий путь: полями. Кто не боится дорожных приключений, могут проехать от посёлка Гравийного, стоящего на трассе Екатеринбург – Курган. Здесь ближе. Полный привод вывезет

Вернуться в Содержание журнала

Всем хватило места

Наш Следопыт не может жить без гор, не правда ли? Поэтому первый фестиваль юбилейного года привычно связан с ледовыми вершинами, которые в этот раз стремились покорить многие! Поэтому собралось более шестидесяти участников! Поэтому вместе с альпинистами мы провели состязания по ледолазанию!

Чтобы фестиваль состоялся, необходимо создание и подготовка сотен квадратных метров вертикальных поверхностей изо льда: стен, ограждений и столба. Непривычным оказалось место проведения. Впервые ледовый городок из «зажатого» пространства площади Екатеринбурга развернулся в Историческом сквере, под плотиной городского пруда.

Появившийся простор позволил разместить горки, лабиринты, аттракционы – всем хватило места. И довольно мягкая зима в этом году: температура в каникулы не опускалась отметки ниже «минус 15 градусов», тоже радовала горожан и гостей города.

Любимый колорит

Тема ледового граффити – юбилей журнала «Уральский следопыт» позволила использовать диапазон нашего любимого местного колорита: персонажи бажовских сказов, горные пейзажи, животный мир и крапивинские паруса.

Вместе с участниками традиционно творческих коллективов на зимний пленэр вышли воспитанники Центра с ограничением здоровья по слуху. Ребят мы приглашали участвовать в осеннем турслёте, и им понравился фестивальный формат взаимодействия со сверстниками.

А ведь каждый юный художник пришёл со своей группой поддержки: мало ли как сложится рисование на морозе! Эскизный этап завершился накануне. И субботним утром, 18 января, тепло одетые творцы собрались возле командного шатра.

Начало года для событийных мероприятий характерно отсутствием бюджета; только помощь волонтёров, согласие на использование общественного пространства городской администрации, возможность задействовать ресурсы Ледового городка и, конечно, возведение ледового столба – уникального объекта для территории всей страны.

Дефицит ресурсов – ситуация обычная, но всем участникам фестиваля организаторы выдали красные анораки – заранее позаботились об изготовлении впрок. Они как раз водонепроницаемые. А если надеть на верхнюю зимнюю одежду, оберегают от красок.

Кстати, краски и поощрительные подарки предоставил Благотворительный фонд «Дети России». Все художники получили подарки. Организаторы решили, что каждый, решившийся показать свои художественные работы, достоин поощрения.

Тем временем стена вокруг ёлки после предварительной подготовки превратилась в великолепное панно. Ребята, профессионально работающие с красками из баллонов, на льду разместили символы Урала: бурого медведя, уральского следопыта и малахитовую ящерицу.

Немного жаль, что на следующий день здесь прошла трасса «на трудность». И, хотя до хвоста ящерицы дотянулись не все, медведю досталось от ледорубов и «кошек» до его полной неузнаваемости! Уличное искусство такое непредсказуемое…

Не сдавайся!

В воскресение, 19 января, с самого восхода солнца установщики проверяли готовность трасс к интенсивным физическим нагрузкам. Скоро оплывшие ледяные стены тысячекратно пронзят стальные крючья, клювы, шипы, чтобы нагрузить весом тела и обеспечить возможность придать ему импульс для дальнейшего движения к финишу.

Регистрация, медицинские справки и страховки от несчастного случая, протоколы, судьи Федерации альпинизма, инструктора, тренеры – знакомая суета спортивных соревнований. И часы напряжённой борьбы! Победители состязаний благодарны компании «Манарага».

Завершающим аккордом Ледового штурма после захода солнца стала гонка преследования. Её ждали, к ней готовились, берегли силы. Ведь приз от «Уральского следопыта» оказался заманчив: страховочное устройство, ставшее в моменте малодоступным, но таким необходимым для тех, кто не боится преодолевать трудности и даже стремится им навстречу.

Пришлось провести даже предварительный отбор, чтобы из двадцати спортсменов оставить не более восьми. Удержалось семь, они и встали в круг: перворазрядники, кандидаты, мастера спорта и другие.

Гонка продолжалась 13 минут! Всё это время участников настигали соперники, они догоняли конкурентов – претендентов на суперприз, срывались и сходили с дистанции. Последние пять кругов под подбадривание зрителей шли уже три участника, не желавшие сдаваться.

Каково же было изумление, когда после срыва двух мастеров спорта по альпинизму на стене остался 12-летний спортсмен, сопровождаемый тренером и родителями под речитатив: «Терпи, не сдавайся, терпи!». Выдержал! Вот теперь спортсмены будут переосмысливать прохождение длинных дистанций, разбирать тактику.

Юбилейный год всё-таки привнёс неожиданность в традиционный фестиваль. И мы, конечно, рады, что в рядах участников проектов «Уральского следопыта» появляются новые молодые имена.

Вернуться в Содержание журнала