Один из самых лучших пешеходных районов России
Приполярный Урал – совсем не то, что видят экскурсанты коммерческих туров «Народная–Манарага». Они проходят крошечный маршрут по хорошим тропам, без буреломов, болот, сложных перевалов и, наверное, думают, что это и есть Приполярный. А ведь он, по большей части, совсем другой.
Прицелиться немного выше
Приполярным Уралом называют участок Уральских гор, начиная от горы Тельпос-Из на юге и заканчивая горой Грубе-Из на севере. По прямой между этими вершинами 240 километров, по хребту – существенно больше.
Часть хребта, севернее реки Кожим до самого Грубе-Иза, имеет, скорее, полярный характер, чем приполярный. Здесь много открытого пространства, мало лесов, горы невысокие и «столовые» – плоские сверху и скалистые по боковым склонам. Такие скалистые, что… Первопроходили мы тут как-то раз перевал, направленный с плоского на скалистое… Сбились со счёта, сколько верёвок провесили. Важно, что эта часть не попадает в границы национального парка «Югыд-Ва». То есть не надо получать разрешение на посещение.
Тут редко ходят, потому что попасть сюда сложно, разве что на вездеходе. С юга можно подъехать по дороге из Инты до базы Пач-Вож. Здесь давно не ведётся добыча, но всё ещё живут сторожа –охраняют оборудование. От Пач-Вожа на север до «цивилизации» идти очень далеко, порядка 250 километров по прямой до железной дороги Сейда – Лабытнанги.
Поэтому целиком на этот участок ходят очень редко. Но можно прицелиться немного выше – по Кожиму и выйти выше устья реки Ярота-Ю – ручей Сэлем-Шор, примерно в 60–70 километрах от Пач-Вожа.
Тут главное – не стремиться пройти ниже по течению. Река очень быстро набирает силу, и, сунувшись в русло Кожима где-то около устья Бадья-Ю, вы рискуете при большой удаче выползти из него на пузе с рюкзаком через полчаса, трепеща сердцем и ног не чуя под собою.
А при малой неудаче?.. Ну, вас найдут где-то, конечно. Тело. Значительно ниже по течению. Там если снесёт, то вскоре рычащий перекат: почти мясорубка.
Не поленитесь
Перебредя безопасно Кожим, вы поднимитесь вдоль реки Кузьпуа-Ю в окрестности интересной базы Николай-Шор. Здесь масса увлекательного материала, чего стоят одни геологические дневники, брошенные на базе. Только мыться водой, текущей из шахты, не стоит, а тем более, пить её: не поленитесь сходить метров триста от дома до реки.
Иначе наутро вам даже плёвый перевал на запад покажется каторгой: силы все куда-то пропадут. Отсюда и Народная уже недалеко, и вся центральная часть Приполярного. Важно, что здесь много старых дорог, то есть идти вы будете значительно быстрее, чем по бурелому или ивняку.
Из вагона на кастрюлю
«Южное Прикожимье» – это самая широкая часть хребта – от хребта Обе-Из до Хасаварки, да и дальше, только горы здесь становятся совсем покатыми и для походов неинтересными. Есть масса способов сюда попасть, включая описанный выше. На станции «1952 километр» (раньше она называлась «Кожим-Рудник») сейчас не останавливаются пассажирские поезда. Сесть можно только на местный «рабочий» поезд «Печора–Инта».
Платформы давно нет, местные жители для облегчения входа в поезд и обратно приспособили вёдра и кастрюли вверх дном… Отсюда хорошая отсыпная дорога идёт до действующего карьера на хребте Обе-Из.
При удаче даже подъехать можно на попутном самосвале. Брод через широкую реку Сывь-Ю неглубокий, течение не слишком сильное, он идётся без проблем. Но до-олго… Всё нутро, включая душу в пятках, пытается слинять от переохлаждения куда-то в район ушей. Да много ли там места?
От карьера можно через Заячьи Горы и болота на реке Индысей уйти на Трёхозерный перевал. В болотах придётся хлебнуть горя, полный ходовой день, петляя между озерками и протыкая собой заросли ивняка – местного «бамбука». За перевалом неподалеку брод через реку Нидысей, а дальше уже начинаются «настоящие» горы, а не блуждание по лесу.
Дурной брод
Сюда же можно выйти и другим путём. Если с Обе-Иза пойти не на юг, а на восток, то за невысоким перевалом через Малды-Из надо будет перейти реку Дурной-Ель, обычно называемую по-простому «Дурная».
Она шириной всего метров сорок, но тащит там, как отходы в унитаз. Сцепкой, только сцепкой, и локти не расслаблять. Пойдут дожди, так её и вовсе не перейти. После брода через день пути по слабо заметной в лесу дороге попадёте на перевал Волчий и дальше на Нидысей.
Бурелома и «бамбука» на этом пути будет поменьше, но брод-то дурно-ой…Да и холод на перевале Волчий бывает вполне собачий, как у нас двадцать лет назад. Спрашиваю участницу, красавицу Настеньку: «Что ж ты, дурёха, идёшь в мокрых нитяных перчатках? Сними, от них же только холоднее! Отвечает: «А палка-то? Как в минус ноль градусов лыжную палку голой рукой нести без перчаток? Не-ет, так-то теплее…»
По обоим путям, хоть через Индысей, хоть через Дурную, под Манарагу от железной дороги идти придётся километров сто.
Правильно ставить задачу
К горам от Кожима можно подойти также по тропам вдоль реки Ягиней или по дороге вверх по Лимбеко-Ю. Последняя начинается в нескольких километрах от устья Лимбеко малозаметным отворотом от трассы «Кожимский брод» – база «Санавож» – база «Желанное».
Ещё раз: она начинается не коротким отворотом вдоль Лимбеко от самого устья, а в нескольких километрах выше. Водители знают – если им правильно ставить задачу и не позволять злоупотреблять тормозной жидкостью. Отворот-то заводит в такие дебри, что оттуда до этой дороги целый день выбираться, а то и дольше.
Проехать по ней можно разве что на вездеходе, только желающих мало, так что придётся топать пешком километров сорок через множественные броды и болотистые участки. Зато без бурелома.
Дорога приведёт в обширное болото, около устья реки Пон-Ю и уйдёт затем дальше, вверх по Лимбеко, под перевал Валдик. От устья Пон-Ю разумно идти на красивый перевал Олений, и вот вы уже под Манарагой.
По несколько машин в день
Наконец, мы добрались до основного пути в сердце Приполярного: конечно, это заезд по дороге до базы «Желанное». Да, именно так: месторождение какое? Желанное. А не «Желанная».
Здесь находятся гостиница на территории базы и разрешённая стоянка нацпарка на берегу озера, от которой на юг под Народную идёт грязная дорога. Треколы по ней охотно возят, этим летом рейс до озера Валдик стоил порядка шестидесяти тысяч рублей.
А вот водителям УРАЛов, самого распространённого здесь транспорта, заезжать выше строго запретили. Раньше-то возили и до возвышенности у озера Малое Балбан-Ты, и вверх по долине Сюрасьрузьвожа.
Сюда и едут все экскурсанты. По несколько машин в день, бывает. Для них-то всё просто, с чего я и начал этот обзор. Они идут до Народной, дальше до Манараги и обратно по тому же пути.
Но спортивный поход высокой категории сложности так устроить нельзя. По правилам, три четверти маршрута должны быть линейными или одним кольцом. Для походов четвёртой–пятой категории сложности это 130–150 километров.
Так что из-под Манараги придётся выходить каким-то другим путём, и точно не по широченным магистральным тропам. Например, на запад – в массив горы Колокольни. Или на юго-запад – на реку Вангыр, а дальше к Саблинскому хребту и Аранецким болотам протяжённостью километров шестьдесят. Они выведут к Троицко-Печерску, откуда можно по дороге уехать в Ухту.
Через самые красивые горы
Или же на юг, вверх по долине реки Ломесь-Вож. В её истоках находятся, на мой взгляд, самые красивые горы Приполярного. Это Защита, Комсомола (Дидковского), Свердлова, Алёшкова, Неприступный… Примерно здесь же начинается много других рек: Повсян-Шор, Хобе-Ю, Маньхобе-Ю, Парнук и так далее.
Алёшкова – это вообще нереальная гора какая-то. Склоны в сплошных каменных «перьях», живописных и невообразимо торчащих во все стороны. Ни одной такой больше нет на всём Урале, не то, что на Приполярном.
«Проткнув» этот район на юг, вы через окрестности гор Орёл и Кварцитная попадёте в южную часть Приполярного. Её логистическим центром является турбаза «Неройка», расположенная под одноимённой горой, в прошлом – кварцедобывающее предприятие.
Заброска и выброска сюда летом осложняются тем, что сколько-то лет назад общественный речной транспорт перестал ходить до посёлка Саранпауль, а другого здесь просто нет.
Зато зимой на базе наплыв снегоходчиков: по зимнику-то сюда приехать нет проблем. Летом же забрасываться придётся через аренду лодки в посёлке Большая Сосьва, а выбрасываться… как повезёт. Может и не повезти.
Не забудьте разрешение
Южнее Неройки через Торговое озеро и одноимённую реку можно выйти на реку Щугор, где, формально, Приполярный и заканчивается на вершине Тельпос-Иза. Река тут довольно спокойная, нет проблем на любых судах сплавиться до Усть-Щугора, через который раз в два дня ходит катер «Шапкина» по маршруту Печора – Вуктыл – Печора.
Только разрешение не забудьте получить: инспектора нацпарка в устье остановят и проверят его обязательно. И памперс тоже не забудьте: в «Шапкиной» гальюн доступен только экипажу. Мужики успевают на кратких остановках лихо сбежать по трапу и – того. Но не все же читатели этой статьи – мужики.
Вуктыл связан автодорогой с Ухтой, то есть «большой землёй». Дрянная дорога, грунтовая, дважды платная переправа через Печору (за машину, а ещё за пассажиров, вынужденных выйти и переправляться на другом катере – отдельно). После всего этого в Ухте хочется просто рухнуть на асфальт перед торговым центром и окроплять его слезами облегчения, пока не отхлынет. Потом зайти в «столовку» и отпраздновать возвращение в цивилизацию.
Итак, есть масса возможностей придумать сложный пешеходный поход по Приполярному Уралу – вплоть до высшей шестой категории сложности.
На мой взгляд, это один из самых лучших пешеходных районов России, здесь достаточно и лесов, и гор, и всяких испытаний. И от разных столиц он недалеко.
Но из всего изложенного выше вроде бы напрашивается вывод, что нормальным походникам (не экскурсантам) без буреломов и болот обойтись нельзя? Можно. Но место в этой статье уже закончилось, ждите следующий журнал…
