Все помнят детскую географическую загадку: какой полуостров сам говорит о своей величине? Ямал. Так вот, совсем он не мал! И хоть в переводе с ненецкого Ямал – «край земли» – не видно там ни с какого места ни конца, ни края…
В середине июля посетили нашей маленькой командой «Уральского следопыта» северные широты – Ямало-Ненецкий автономный округ. Впечатлений масса! Мы никак не ожидали, что в краю, про который сложился набор стереотипов – тундра, газ, олени – очень яркая и разнообразная природа, суровые, коварные горы и приветливые, душевные люди. А еще в этом материале/отчете будет и про моих спутников, и про походную экипировку, и даже про нормировано-полевую кухню на газу. Всё это маленькие штрихи, но из них складывались наши большие эмоции от этого путешествия. Вот с мелочей и начнем, а штурмом Владыки вершин и философией закончим.
Маршрут. Его мы разрабатывали сами: восемь ходовых дней, плюс один запасной. Салехард – Лабытнанги – станция Елецкая – ручей Бабья-Вож – река Харута – восхождение на гору Пайер – перевал Северный Арка-Маталоу – озеро Манталор – река Яй-Ю – ручей Еджишор – река Елец – озеро Кузь-ты – ручей Кузь-ты-вис – река Макар-рузь – озеро Собское – река Собь – станция Полярный Урал.
Муки выбора троп сопровождались долгими и эмоциональными дискуссиями: где срезать, по какому склону пройти, где заночевать. Споры продолжались буквально до последнего перед выходом дня. Отдельно высчитывался километраж, собственные и погодные возможности прохождения. Отсюда, кстати, и появился на всякий случай запасной день: а вдруг пойдет сильный ливень, или парни загудят с оленеводами (шутка!).
С маршрутом мы не прогадали! 135 км за 8 дней. Природа и рельеф очень-очень разные. Идешь то по болоту, то по ивняку, то по камням курумника, то переходишь горную реку с сильным течением и глубиной как в том анекдоте – «вам по пояс будет». В ивняке в человеческий рост я умудрилась запутаться в зарослях, упасть, меня придавило рюкзаком, и не могла встать самостоятельно. Хорошо, что парни были недалеко и помогли…
Много рек и ручьев, горы, перевалы, тундра. И пейзажи постоянно меняются: снег, по которому ты идешь в куртке и шапке, может смениться цветочками (благодаря авторам нашего журнала, в частности биологу Николаю Вехову, я знаю многие растения и даже знаю, какие из них из Красной книги), жарой, и ты раздеваешься. Леса только не хватает. Соответственно, и костры не пожжешь для приготовления пищи.
Команда. Она у нас была крайне немногочисленная. Мы не любим ходить большими «колхозами»: так проще учитывать пожелания и «хотелки» всех участников, их представления о маршрутах и возможностях. Нас мало, но мы проверены временем и расстояниями, знаем, от кого что ждать, особенности характеров и физических возможностей. Поэтому на маршруте – как бы мы ни уставали, какая бы ни была погода – никаких недоразумений не возникает.
Снаряжение. Мы с друзьями придерживаемся такой точки зрения: не бывает плохой погоды, а бывает неправильная снаряга. А потому у нас она испытанная, да и никто дополнительно подготовиться не мешал. Тем не менее, за десять дней мы «убили» три пары ботинок и сломали одну трекинговую палку. Остальная экипировка себя полностью оправдала, а лишнего мы уже по опыту не таскаем. Горелки привезли с собой, газ покупали в Салехарде и Лабытнанги – с горючим в самолет не пускают. Продукты брали те, что полегче – сублиматы. Рацион был расписан по дням, буквально по граммам. Причем, все приемы пищи были чётко распланированы, чтобы избежать однообразия и скудности питания. Силы-то нам нужны, но и не жрать же мы сюда приехали! Из сладкого взяли гематоген, конфетки, прянички – и как перекус, и побаловать себя за чайком перед сном. Это всё тоже выдавалось по норме и очередности. Парни предусмотрительно разложили сладости по своим рюкзакам – на меня во всем можно положиться, но таскать 8 дней конфеты в рюкзаке и не съесть больше нормы – это, признаю, выше моих сил.
Полярный день. Мы попали в период, когда темно не бывает даже ночью – с конца мая по конец июля можно наблюдать полярный день на Ямале. Во время полярного дня на протяжении каждых суток Солнце не заходит за горизонт, а описывает круг вдоль линии горизонта. Это так необычно и восхитительно! А наши наручные «умные часы», которые показывают всё, в том числе время заката и восхода солнца, сходили там с ума.
Погода. Вот с ней нам откровенно повезло: практически всё время было тепло (для ЯНАО), и только в последние дни пошел дождь. А вот ноги не высыхали практически на всем протяжении маршрута – горные реки, ручьи, болота, по которым босиком не походишь. За ночь ботинки не успевали просыхать. Сухие носки – до следующего горного ручья…Вот, кстати, одна из причин, почему мы и убили ботинки. В общем, в случае именно с ногами, удовольствие сомнительное, но терпимое.
Живность. Слава Богу, ее крупных представителей мы не встретили! Разве что оленей. Ну, и «запчасти» от них периодически попадались: рога, шкуры, копыта – могли бы взрослую особь при желании собрать. Очень-очень много птиц. Названия многих я даже и не знаю. Не раз проходили около гнезд, видели там яйца. И за такую неосторожность однажды поплатились: нас атаковали чайки. Они на нас очень агрессивно пикировали, пытались клевать по головам. Пришлось палками отмахиваться.
А больше всего из живности – комаров и мошкары. И если на первых еще как-то действуют репелленты, то на мошку не действует ничего. Сжирали прямо заживо, твари!
Что касается самого опасного животного – человека – то людей за время похода мы вообще не встретили. Два раза нашли контрольные записки туристов из Тулы. По возвращению я им написала письмо на электронную почту, указанную в записке, но ответа пока не получила.
И только в последний день увидели несколько вездеходов. Чистенькие, бодрые туристы из вездеходов посмотрели на нас – уже уставших (конец похода, покусанных, грязных), наверное, подумали: «придурки». А мы на них тоже: «придурки». Помахали друг другу, и разошлись: они в тундру, а мы – «уставшие, но довольные» – домой. Странные люди: весь кайф – это пешком бродить по красотам, а не рассекать по дикой природе на полувоенной технике.
Но о людях – отдельно!
Еще совсем недавно важной составляющей горного туризма и альпинизма были контрольные записки. Их оставляли в укромных местах на вершинах гор и седловинах перевалов, поэтому еще их называют перевальными.
В записке указывалась информация о группе, маршруте, дате и прохождении. Туристы оставляли свой листок, а старый забирали и уносили с собой, чтобы предоставить его на защите походного отчета. Сейчас, с развитием прогресса, необходимости подтверждать прохождение маршрута таким образом нет. И, несмотря ни на что, традиция все ещё жива, но уже без сугубо практических целей. Ведь это приятно – получить весточку от незнакомых людей, побывавших здесь ранее, и передать привет следующим.
Города. Салехард мы почти не посмотрели – разве что аэропорт изучили. Зато потом до Лабытнанги шли на пароме через Обь! Это вообще шикарно было. Судно еще советского образца, перевозит и машины, и людей. Сам Лабытнанги – очень красивый и чистый северный городок. Очень современный, хотя там и нет многоэтажек. Но и бараков периода покорения Севера почти нет, всюду аллеи, во дворах рядом припаркованы машины и катера на прицепах – для нас это очень непривычно смотрелось. В общем, городок-игрушка.
Люди. В поезде, уже на обратном пути (садились мы на станции Полярный Урал) повстречали таких же туристов, как мы. Нам вообще повезло – мы повсюду встречали добрых людей. И коллеги-путешественники, и проводники, и даже начальник поезда – все подходили, спрашивали: ребята, как у вас дела, не нужно ли чем помочь?
Запомнились парни, которые ехали на сплав. Мы им отдали остатки своего газа. Им пригодится, а нам он куда? Не в самолет же тащить. Нас горячо благодарили. На вокзале в Лабытнанги, где мы коротали время, подошла местная бабушка. Очень мило и долго с ней говорили: она рассказывала, как тут жилось раньше, что можно посмотреть. А привокзальный охранник предложил помочь, если надо, с жильем.
Такой душевностью мы были приятно удивлены. Видимо, северные люди – они немного другие, чем те, что с большой земли. Человечнее, что ли…
Штурм Владыки-горы
Раньше я всегда перед тем, как идти в горы, узнавала: почему вершина так называется, ее историю, интересные факты. А потом перестала. Потому что эта информация откладывается в голове, создает определенные стереотипы. Да и просто идти не совсем интересно, когда знаешь, куда. Поэтому беру сейчас только общую информацию: где, какая высота, как идти…
Пайер – самая высокая вершина Полярного Урала, расположенная в Ямало-Ненецком автономном округе (наивысшая точка ЯНАО). Горный массив, в составе которого три основные вершины:
- Западный (Южный) Пайер, высота 1330 м;
- Пайер, скальное поднятие с плоской вершиной, высота 1472 м;
- Восточный Пайер, высота 1217 м.
Имеются снежники.
Яркий пример тому – башкирская гора Иремель. Название переводят по-разному, да еще с разных языков: от башкирского «заболоченная полоса вдоль реки, занятая густыми зарослями кустарника и леса» до монгольского «седло богатыря». А я там была и в зимнее, и в летнее время, и у меня не сложилось такого впечатления: для меня это, скорее, мягкая «женская гора», ни с каким «седлом богатыря» никаких ассоциаций у меня не возникло, скорее – с башкирскими красавицами.
Но вернемся к Пайеру. Когда мы туда собирались, летели на самолете, ехали, то от попутчиков услышали, что «гора эта суровая» и «не всех к себе пускает». И может нас не подпустить – например, посредством плохой погоды.
Когда накануне дня восхождения подходили к самому массиву, то уже издали увидели, что вершины окутаны туманом. А гора тяжелая, и в тумане там делать нечего.
Восхождение проходило медленно и непросто. Перед вершинным плато нужно было пройти цепь мощных «жандармов» – это такие скалистые останки высотой до 20 метров – так называемую «пилу Пайера». Тропа зачастую проходила по тонкому перешейку: справа обрыв и слева обрыв. Пару раз я буквально висела на руках, а под ногами не было опоры. И вся жизнь перед глазами промелькнула (это правда, а не литературный оборот).
В итоге, достигнутая вершина – это неописуемое счастье и нереальная красота во все стороны. Кстати, в нашей команде никогда не говорят «покорили вершину». «Совершили восхождение» – да, «гора нас пустила» – тоже. А про «покорение» у нас табу.
На вершине много всякой ерунды: флаги, барельефы, таблички с названиями городов, бюст Ленина (куда без него?!). Само плато небольшое, и выглядят все эти атрибуты, как помойка. Ну вот зачем так гадить? Видимо, так люди доказывают – самим себе и окружающим – что они на этой вершине побывали.
Подняться на гору – это одно. Потом ведь еще нужно спуститься. Мы решили не возвращаться по проторенному пути восхождения (он еще и достаточно протяженный), а идти вниз напрямик-напролом.
Это идея оказалась крайне рискованной и сложной. Сам путь крутой (в плане угла склона), камни из-под ног буквально выкатывались, как живые (а некоторые норовили по голове попасть). У меня были перчатки, которыми я хваталась, стараясь держать равновесие – они все разодрались в клочья и их пришлось потом выбросить. Попавшиеся на пути несколько снежников мы переходили в сцепке, так как можно было запросто заскользить и сорваться с обрыва (не скрою, это было страшно для меня). В общем, спускались мы долго.
Пайер оказался действительно сложной горой. Только мы спустились, ее сразу же накрыл туман – не знаю даже, за что нам повезло, и вершина была к нам так благосклонна? Потому что спускаться в тумане там – подвиг камикадзе: не видно на расстоянии вытянутой руки абсолютно ничего.
Потом уже дома посмотрела: Пайер переводится, как «владыка гор», «хозяин Урала»! Вот в данном случае мои ощущения совпали на все 100%. Эта мощная и суровая вершина – действительно властвует над Полярным Уралом…
Философия маленького человека
В таких местах, таких горах ты, как нигде, ощущаешь себя той самой маленькой частичкой Природы: как птички, как бурундуки или комарики. Человек, каким бы ни был сильным, смелым и подготовленным – Природа всегда его мощнее и умнее. И о ней нельзя говорить и думать плохо: тебе тут же ответят. У нас было несколько таких случаев.
Как-то мы прошли за день всего десять километров (ага, с рюкзаком, по «пересеченке» всего!) – просто нужно было остановиться в определенном месте: привал, затем ночлег. А впереди тянулись километры болот, где негде было разбить лагерь. И один член нашей команды что называется, «взбодрился»: «Ой, мы же совсем не устали, прошли всего ничего, такой легкий день!». И что вы думаете? Мы на следующий день так «хапнули» и «накушались», что предыдущий день вспоминали как проведенный на пляже!
Другой случай: тоже остановились в одном месте, ничем не примечательном, только комаров много. Ну, бывает, что мы, комаров не видели? Набрызгались репеллентами. Но все же посетовали излишне на насекомых. В результате, на другой день мы попали в такой район, где комаров не было вообще. Но зато мошка пребывала в невиданных количествах! Не помогали даже сетки на лицах – мошкара забивала глаза и рот. Невозможно было ничего сделать: ни остановиться, чтобы просушить ноги, ни руки из перчаток высунуть, ни чай, ни поесть приготовить. Как говорится: не нравятся вам комары – получите что похуже!
Еще была ситуация, уже с восхождением на гору. Спутники мои еще до «штурма» стали задаваться вопросом: а что мы будем делать после? Мол, и гора невысокая, да и мы все профессионалы… В результате и подъем, и спуск были более тяжелые и продолжительные, чем себе представляли.
К чему я это все проговариваю? На Природе нельзя воображать себя ее царем (как в старом советском лозунге), нельзя ничего загадывать или выказывать свое превосходство. Ответ последует незамедлительно. Или туманом накроет, или течением понесет, или ливнем промочит до нижнего белья. Природа – это живой организм со своими эмоциями, он требует к себе уважения или даже почтения. А человек – всего лишь частичка этой могучей силы.
Самый северный знак
Как известно, по Большому Уралу проходит граница Европы и Азии, которая отмечена множеством знаков. Только в Свердловской области их установлено официально 35 (а различные обелиски, столбы и прочие отметки появляются каждый год). А есть еще и в Пермском крае, в ХМАО-Югре, в Челябинской и Оренбургской областях. Один из самых северных знаков находится на Ямале на железнодорожной станции Полярный Урал. И это была конечная точка нашего похода.
Это был девятый ходовой день, и второй день шел проливной дождь. Мокрющие ботинки: от переходов вброд горных рек и ручьев, да еще сверху нас залило. Усталость по сложному рельефу накопилась. Поэтому, когда увидели станцию Полярную – радость была неописуемая: какая-то цивилизация. А там никакого зала, есть только помещение для железнодорожников, даже кассы нет, билетов не продают. И мы, как цыгане, расположились на лавке на перроне. А потом снова хлынул дождь. И женщина, которая работает на станции, пустила нас внутрь, хотя это служебное помещение. Там мы и пересидели до нашего поезда до Лабытнанги (это вновь возвращаясь к теме добрых людей): в сухом и теплом помещении, где переоделись и обсушились.
Я очень полюбила этот край – его природу, его жителей, его атмосферу. Хотя, временами было очень тяжело. И Ямала мне оказалось, конечно же, мало!
Мы еще туда вернемся…
